24. Оборона от собак

Вы идете по улице, и вдруг на вас бросается собака. Воз­можно ли такое? К сожалению, очень даже возможно. В лю­бом городе СНГ ежегодно обращаются к врачам сотни лю­дей, пострадавших от собачьих зубов и когтей. А сколько не обращается?!

Собак в нынешние времена селяне и горожане развели огромное количество. Времена трудные, народ сильно опа­сается за свою жизнь, имущество, права. Поэтому вооружа­ется кто чем может. А собака - она вся, от головы до хвоста, живое оружие. Притом стоит относительно недорого и раз­решения на ее приобретение не требуется. Вот и ходят иные граждане под охраной своих волкодавов повсюду. Даже в ме­стах массового отдыха. Последнее, кстати говоря, запреще­но во всех цивилизованных странах, но мы, как известно, к ним не относимся.

Конечно, своему хозяину или хозяйке собака завсегда друг. Так ведь хозяин бывает только один. Остальные люди для любой псины скорее враги, чем друзья. Так что каждому из вас надобно знать, как защищаться от четвероногих дру­зей человека.

Условно все варианты собачьей агрессии можно разде­лить на три группы :

♦ когда хозяин специально натравливает на вас своего пса;

♦ когда собаке кажется (неважно, обоснованно или нет), что вы угрожаете ее хозяину, или посягаете на охраняемую ею территорию;

♦ когда на вас нападает собака без хозяина на нейтраль­ном участке земли. Чаще всего это бывает тогда, когда ваше поведение чем-то раздражает животное (например, собаки часто бросаются на бегущих людей, на оживленно жестику­лирующих, на пьяных и т.д.).

В каждом из трех вариантов собака может оказаться как необученной, так и специально дрессированной для нападе­ния на человека. Дрессированным считается такое животное, которое, прежде всего, мгновенно и точно выполняет коман­ды хозяина («проводника»). Во-вторых, дрессированный пес умеет атаковать вооруженных людей и защищаться от них (например, ускользает от ножа, петли-удавки, уворачивает­ся от нацеленного ствола), умеет сбивать человека с ног и удерживать его в лежачем положении. Однако дрессирован­ная собака менее опасна, чем «необразованная», поскольку в своих действиях она не выходит за пределы необходимос­ти. К тому же, случайная встреча с подобным животным ма­ловероятна и просто так оно не нападает.

Чаще всего нам угрожают плохо подготовленные (или вовсе неподготовленные) представители рода «канис фами­лиарис». Этому есть две причины: объективная и субъектив­ная. Объективная заключается в том, что квалифицирован­ная дрессура требует наличия соответствующих знаний, немало времени, терпения, денег. Подобным условиям сре­ди частных лиц отвечают лишь единицы. Практика показы­вает, что хорошо обученных собак можно встретить, за ред­кими исключениями, только на государственной службе - в милиции, внутренних и пограничных войсках, у спасателей. Кое-кто может возражать против данного утверждения, имея в виду многочисленные кинологические центры, работаю­щие на коммерческой основе. Но там подвизаются либо откровенные шарлатаны, либо «горе-специалисты», чей про­фессионализм вызывает большие сомнения. Вся их «дрессу­ра» такая же «липа», как те «паспорта», которыми снабжают щенков продавцы на рынках животных. Грамотные собако­воды почти поголовно связаны с МВД, КГБ, МЧС, армией.

Субъективная причина отсутствия «на улице» хорошо вышколенных собак лежит в области социальной психоло­гии. Чем больше человек неуверен в себе, чем больше он за­пуган или озлоблен, тем сильнее стремится обеспечить себе превосходство над окружающими. «Голубая» мечта подобного индивида - завести себе такую псину, чтобы все вокруг в ужасе от нее шарахались. Однако самостоятельно дрессиро­вать животное он не может (да и не хочет), а настоящих специалистов найти негде. Поэтому дело обычно начинает­ся и кончается тем, что он покупает, нередко за большие день­ги, собаку с впечатляющей внешностью. Все воспитание ее сводится к обучению двум-трем командам типа «свои», «фас!» и «дай лапу», повседневное же отношение к животному оп­ределяется настроением владельца.

Ничего удивительного, что собака в руках подобного не­доумка приобретает вполне определенные качества: она ста­новится неуравновешенной, непослушной и агрессивной. Она легко выходит из повиновения и еще легче впадает в не­истовство, особенно если чувствует, что ее боятся. Можете не сомневаться, она искусает не только того, кому хочет что-то доказать ее недоделанный хозяин. Она злобно бросится на всякого, кто ей самой чем-нибудь не понравится.

Амбиции некоторых граждан зашли так далеко, что воз­никла глупая и очень опасная мода заводить дома преслову­тых «бойцовых» собак (то есть пород, специально выведен­ных для собачьих боев на ринге). К ним относят бультерьеров, бульмастифов, питбультерьеров, стаффордширов. Хотя дан­ные породы считаются мелкими, генетически это породы убийц. Они просто дуреют от запаха крови, мало чувствуют боль, способны напасть по самому ничтожному поводу (не так посмотрел, чуть повысил голос, сделал резкое движение) и совершенно не способны отступать. Часто они нападают просто потому, что ощутили страх человека перед ними. Бой­цовые собаки бросаются в атаку молча, сразу начиная рвать тело. Перегрызть руку или перекусить горло для этих зверу­шек не составляет большого труда. Особенно грустно то, что они продолжают нападение даже на неподвижно лежащего человека...

Случается и такое, что отдельные мерзавцы специально выходят на улицы для охоты с собачкой на человека. Совер­шаемые ими «подвиги» описываются потом в милицейских протоколах как злостное хулиганство, разбойные нападения, изнасилования, причинение телесных повреждений различ­ной степени тяжести

По своему телосложению (конституции) собаки делятся на три основных типа: тяжелых (например, доги, ротвейле­ры, сенбернары, черные терьеры), средних (немецкие и вос­точноевропейские овчарки, лайки, доберманы, ризеншнау­церы), легких (эрдельтерьеры, боксеры, питбультерьеры). Телосложение существенно в том плане, что в зависимости от него собаки нападают по-разному и обладают большей или меньшей силой. Так, тяжелые собаки обычно очень сильны, нередко намного сильнее тех людей, на которых они нападают.

Наиболее распространены два варианта собачьих атак. Первый - «лобовое» нападение, когда пес и человек находят­ся, так сказать, лицом к лицу (или морда к морде). В этом случае собаки всех трех типов ведут себя одинаково. Увора­чиваясь от ударов обороняющегося, они стараются зайти сбо­ку и немного сзади от него. Когда такой заход удается, соба­ка пытается укусить за руку, за ногу либо за тот предмет, которым человек защищается.

Второй вариант - нападение сзади на убегающего чело­века. Тут есть различия. Собака тяжелого типа, настигнув бегущего, хватает зубами его за ноги или торс и валит на зем­лю словно медведя. Собака среднего типа не валит человека, а сбивает его с ног. Для этого, приблизившись к бегущему почти вплотную, она прыгает на него и бьет всем своим те­лом (всеми лапами) в поясницу. Или наносит удар головой ему под колени. Легкие собаки отличаются большой ловкос­тью и прыгучестью. Они без труда вскакивают человеку на спину и, вцепившись зубами в плечо или шею, повисают на нем.

Как при «лобовой» атаке, так и при нападении сзади лю­бая собака пускает в ход свои зубы сразу во всю силу. Это де­лается для того, чтобы как можно быстрее (секунд за 10-15) вывести противника из строя, заставить его прекратить вся­кое сопротивление (а в случае нападения бойцовой собаки - без особых помех загрызть насмерть). Именно укусов и бо­ится человек больше всего. На самом же деле укус можно «держать» точно так, как удар. Разумеется, не каждый из них безвреден и всегда - болезнен, но боль можно и нужно тер­петь, а что до самих укусов, то их надо превращать в относи­тельно безопасные.

Во всяком укусе различают три стадии: хват, сжатие и тре­пок. Сжатие следует сразу после хвата. Сила его зависит от глубины хвата, размера захваченного предмета (части тела) и силы челюстей. Трепок начинается спустя полсекунды-се­кунду после хвата. Это самое опасное действие собаки, так как именно при трепке травмируются мышцы и связки. По­этому лучше не давать ей возможности трепать ваше тело. С этой целью спровоцируйте собаку на укус двух кулаков или двух предплечий, проталкивая их в момент укуса глубоко внутрь пасти. Чем глубже хват и толще захваченный пред­мет, тем слабее сжатие и тем скорее собака начинает выпле­вывать то, что схватила зубами. Чтобы она не могла этого сделать, направляйте свои кулаки вниз и к шее собаки. Это позволит вам в течение нескольких секунд наносить ей уда­ры ногами, не подвергая себя особому риску. Конечно, еще лучше, если удастся запихать собаке в пасть не собственные руки, а вязаную шапочку, кусок палки, перчатку, камень сред­них размеров, ком земли...

При нападении на упавшего противника собака получа­ет определенные преимущества. Главное среди них то, что ей открывается доступ к любой части человеческого тела. Меж­ду тем, большинство людей чувствует себя в положении лежа весьма неуверенно, некоторые просто впадают в панику. Кро­ме того, в момент падения и удара о землю человек на какое-то время теряет ориентацию в окружающем пространстве. Если уж пришлось упасть, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы собака схватила вас зубами за любое из уязвимых мест. Это горло, шея, лицо, половые органы, запястья, внутрен­ние стороны локтевых и коленных суставов - все те места, где есть крупные сосуды. В частности, нельзя вставать на ноги, опираясь при этом руками о землю. Руки заняты, и вы становитесь совершенно беззащитным. Учитесь вскакивать без помощи рук, притом сохраняя готовность к отражению атаки животного с любой стороны. Надо также уметь бороть­ся с четвероногим врагом на земле.

Рассмотрим теперь общие правила поведения в случаях нападения собак любого типа и любой степени тренирован­ности.

♦ Прежде всего, приучите себя не боятся даже самых страшных на вид псов, их оскаленных ртов, бегущей слюны, злобного рычания. Для этого придуман простой, но очень эф­фективный прием: надо воспринимать собаку не как живот­ное, а как человека маленького роста с острыми зубами. Если вы сможете рассматривать ее под таким углом зрения, то сразу увидите, что боевые возможности любой псины намного меньше, чем у человека.

♦ Заранее свыкнитесь с мыслью о том, что, скорее всего, она несколько раз цапнет вас зубами. Настройтесь вытерпеть боль, какой бы сильной она ни была. Ваша цель не в том, чтобы стопроцентно избежать укусов, важнее недопустить сколько-нибудь серьезные травмы от них. Поэтому надо, что­бы болевые ощущения не помутили ваш разум. Ясность, ло­гичность, быстрота мышления - залог успеха во всех жиз­ненных ситуациях, в экстремальных особенно.

♦ Никогда не пытайтесь убегать от собаки, никогда не поворачивайтесь к ней спиной. Всегда держите ее перед со­бой, не допускайте захода сбоку и, тем более, прорыва вам за спину. Если поблизости есть какой-то крупный предмет, по­зволяющий обезопасить тыл (стена, забор, дерево, автома­шина), медленно отступите к нему спиной, не делая резких движений и не упуская собаку из вида.

♦ Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида, и еще тогда, когда удаляются от охраняемой территории. Поэтому имеет смысл при наличии подходящих условий отступить таким образом (за угол дома, в подъезд, за густой кустарник), чтобы собака оказалась в иной обстановке, нежели в начальной фазе столкновения. Утратив уверенность, она (как и человек) становится менее агрессивной и легко обращается в бегство.

♦ Собаки не любят, когда на них кричат, что-нибудь в них бросают, делают резкие выпады по направлению к ним, когда внезапно меняется поза того человека, на которого они нападают. Эти особенности собачьей психологии надо ис­пользовать в своих целях. Так, для защиты от бегущей на вас собаки можно упасть на четвереньки и зарычать на нее, даже залаять (рис. 345, а). Либо резко опуститься на колени, выс­тавить перед собой руки и злобно закричать. В том и другом случае собака остановится или отпрянет назад, и вы получи­те несколько секунд передышки.

♦ Отпугивая собаку криком помните, что лучше всего кричать на нее по-звериному, то есть низким голосом, про­тяжно, угрожающе. Либо отрывисто и звонко, если звери­ный рык не получается. Но в том и другом случае сила крика должна усиливаться к концу и его надо подкреплять демон­страцией вашей агрессивности (угрожающие жесты, метание предметов, наступление).

♦ Используйте для защиты от собаки любые предметы, оказавшиеся под рукой: от камней и земли до ножей и лопат. В зависимости от ситуации и от того, чем вы располагаете, эти предметы можно употреблять следующими способами: а) удерживать с их помощью пса на расстоянии (например, выставив перед собой палку, зонтик, сумку, куртку или бро­сая в животное камни, комья земли, бутылки, консервные банки и прочие вещи); б) засовывать этот предмет животно­му в пасть (скажем, ту же палку либо свою руку, обмотанную толстым шарфом, полотенцем, курткой); в) бить, колоть или резать собаку (ножом, палкой, бутылкой, куском стекла, рем­нем с пряжкой, лопатой - чем угодно) (рис. 344).

♦ На теле собаки, как и человеческом, есть несколько мест повышенной уязвимости (рис. 343). Самое слабое среди них кончик носа. Сильный удар палкой, кулаком, бутылкой и чем угодно еще по этому месту может убить даже крупного пса. Кроме того, у собак уязвимы переносица, место перехо­да от морды ко лбу, основание черепа, середина спины, сол­нечное сплетение, живот. Травмирующее воздействие в эти точки вынуждает животное отказаться от агрессивных дей­ствий.

В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам, хотя и вызывают у него боль, далеко не всегда заставляют отступить. Особенно это касается тренированных собак тяжелого и среднего типа, и собак бойцовых пород.

Рис. 343. Уязвимые места собаки:
1 - кончик носа; 2 - переносица, 3 - переход от морды ко лбу; 4 - основание черепа; 5 - середина спины; 6 - седалищный бугор; 7 - скакательный сустав; 8 - живот; 9 - солнечное сплетение; 10 - запястье

♦ Довольно сложно защищаться от человека, держаще­го собаку на коротком поводке. Тем более, что нередко он отвлекает своим зверем внимание от себя (например, чтобы пустить в ход оружие). В таких случаях необходимо любым способом (оскорблениями, имитацией бегства, метанием мелких предметов) принудить хозяина отпустить от себя пса. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на вра­га, поэтому важно уловить момент начала атаки (прыжка), и встретить хвостатого мощным ударом ноги в грудь либо в открывшийся живот. Отлетел пес, заскулил - скорей к нему и ногой еще пару раз под дых, или чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку.

♦ Взгляд собаки всегда направлен в то место, куда она хочет вцепиться зубами, поэтому не так уж сложно вовремя увернуться и сбить ее с ног, в том числе в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с первоначальной траектории движения, должны быть не только сильными, но и быстры­ми, иначе не избежать укуса за толкающую ногу или руку. Сами же эти толчки следует проводить в область лопатки, а также сбоку в шею или в грудь.

♦ Никогда не надо самому провоцировать нападение со­баки: кричать на нее или на хозяина, махать руками, подхо­дить незаметно сзади и неожиданно заговаривать с ее вла­дельцем (особенно в темное время суток). Нельзя гладить чужих собак, вообще протягивать к ним руки, нельзя коман­довать ими. Опасно даже повышать голос на хозяина: собака не понимает смысла слов, но отлично чувствует интонацию голоса. Особую осторожность требуется соблюдать при встре­чах с собаками в намордниках или на коротких поводках - ни один собачник не станет обуздывать своего любимца про­сто так.

♦ Теперь несколько слов о позиции обороняющегося. Ноги в коленях надо согнуть и свести их к центру. Такое по­ложение повышает устойчивость, улучшает защиту корпуса (особенно паха) и облегчает возможность уклонения от прыжков собаки на вас. Предплечья рук следует держать не горизонтально, а вертикально, тогда их труднее схватить зу­бами (собака делает хват в прыжке по направлению вперед-вниз). Желательно также левое предплечье (левше правое) об­мотать одеждой, чтобы пес не смог прокусить толстую обмотку (рис. 344-346).

Рис. 344. Использование предметов одежды для защиты от собак

Рис. 345. Позы защиты

Рис. 346. Маскировка оружия

Старайтесь, чтобы любые движения руками были круго­выми. Необученной собаке редко когда удается схватить руку, совершающую быстрые вращения по кругу, кроме того, на таких вращениях легче ее обмануть. После 10-15 секунд не­удачных попыток укусить за руку собака чаще всего вообще прекращает атаку. Конечно, требуется определенная наработ­ка обманных движений. Их можно освоить, играя с каким-нибудь знакомым псом в палочки: показал ему палочку, а когда он прыгнул, убрал руку - и так пока не научишься.

♦ Еще проще подставлять собаке такие предметы, кото­рые она может крепко схватить: пустой рукав, кожаную пер­чатку, вязаную шапочку, спортивную сумку, плащ. При этом важно не выпускать этот предмет из рук, с силой тянуть на себя, чтобы собака не выпустила его из пасти и не переклю­чилась на вас. Пока она занята трепкой того, что вы ей суну­ли, нанесите пару-тройку сильных ударов ногой (или чем-нибудь тяжелым, на худой конец кулаком) по ближайшему к вам уязвимому месту.

♦ Подставляя собаке обмотанное одеждой предплечье, правильно оценивайте величину и силу ее челюстей. Если пес тяжелой породы, с крупными челюстями, не стоит допускать укуса непосредственно за руку. Обмотайте предплечье посво­боднее, а в момент хвата выдерните его так, чтобы собака укусила только одежду. И тяните эту одежду на себя, не да­вайте ей отпустить. Если же челюсти не очень сильные, то наоборот, обматывайте руку потуже, этим вы защитите ее от повреждений кожи (имея дело с мелкими и средними поро­дами собак).

♦ Против собаки легче и эффективнее, чем все осталь­ные виды приемов, применять удары руками, ногами, раз­личными предметами. Но бывают и такие ситуации (особен­но в положении лежа на земле), когда ударить в полную силу трудно, приходится проводить захват и душить пса, ломать ему конечности, шею, уши, выдавливать глаза, вырывать язык. Некоторые варианты действий в подобных случаях по­казаны здесь на рисунках (рис. 347-348). Отмечу только, что если бить животное вам неудобно, целесообразно хорошо его захватить. Лучшие места для фиксирующих захватов это уши (оба уха сразу), горло (спереди двумя руками, сзади локте­вым сгибом), под челюстью в районе скул, за холку и середи­ну спины (для собак легкого и среднего типов) с последую­щим отрыванием от земли.

Рис. 347. Наиболее эффективны для защиты от собак удары ногами, тупыми и острыми предметами
Рис. 348. Болевые и удушающие приемы используют против собак относительно редко

♦ Если удалось осуществить надежный фиксирующий захват, то собака становится практически беспомощной, а вы получаете возможность полностью вывести ее из строя: за­душить, избить ударами о землю либо о посторонние пред­меты, сломать кости и суставы, отбросить подальше и в это время схватить что-нибудь острое или тяжелое, до чего вы не могли добраться раньше. Есть очень эффективный прием против невысоких животных, требующий, правда, опреде­ленной подготовки. Он заключается в том, что пригнув со­баку к земле, вы подпрыгиваете и опускаетесь коленями ей на шею и спину. Затем возможно одно из двух: вы либо лома­ете ей этим ударом позвоночник, либо наваливаетесь всем телом сверху и душите ее локтевым сгибом.

♦ Самые предусмотрительные люди могут постоянно но­сить с собой пластиковую емкость (например, из-под вита­минов, диаметром 3 см и высотой 5-9 см) с так называемой «кайенской смесью». Это средство в годы войны широко ис­пользовали подразделения СМЕРШ. Состав таков: 50% ма­хорка (или мелко перетертый табак сигарет самых дешевых сортов), 50% молотый перец (лучше черный). Если сыпануть эту смесь в морду любой собаке, независимо от ее размеров (а для верности дважды), то она надолго о вас забудет. Кста­ти, это же средство прекрасно действует на людей. Так что потренируйтесь на досуге в его использовании. Носить «кай­енскую смесь» лучше всего в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.

♦ И последнее. После того, как схватка с собакой оста­нется позади, тщательно осмотрите себя. При наличии на теле следов от зубов лучше всего немедленно обратиться к врачу. Если же это невозможно, то промойте раны собствен­ной мочой с использованием чистого носового платка, а в до­машних условиях дезинфицируйте поврежденные места ра­створом перманганата калия (марганцовки) или фурацилина и обработайте края ран крепким одеколоном.

Разумеется, приведенные здесь рекомендации полезны лишь при защите от необученных или плохо натасканных собак. Для борьбы с решительно настроенными псами-про­фессионалами необходимы специальный тренинг и «насто­ящее» оружие. Но, как я уже сказал раньше, ваш наиболее вероятный четвероногий противник, это именно невоспитан­ное животное с неустойчивой психикой. Так что шансы на успех в схватке с ним высоки. Главное, как и во всех других случаях жизни, не терять самообладание.

Кроме двуногих, нас везде окружают и четвероногие друзья, встреча с которыми (особенно неожиданная) не сулит задушевного разговора, распития спиртных напитков, обсуждения округлых форм девушек за соседним столиком или последней схватки между “Динамо“ и “Шахтером“.

Признаки агрессии

Определить намерения пса очень просто. Если он приветливо виляет хвостом и встает на задние лапы, когда поднимаешь вверх руку, то все “ок“. Единственное, чего стоит опасаться, — тебя из дому выгонит вторая половинка, когда приведешь своего нового друга жить вместе с вами.

Даже если собака лает, она может быть не опасной, просто хочет прогнать тебя с ее территории. Тут главное — не поворачиваться к ней спиной или боком, и не отводить от нее взгляд. Постепенно уйди с этого места, и конфликт будет исчерпан.

Но, если у собаки нервно подергивается хвост, уши направлены вперед, ощетинившаяся спина, напружиненные лапы, и все это сопровождается характерным предупреждающим рыком — столкновения, скорее всего, не избежать. И учти: чаще всего себя так ведет или натасканная собака, или бешеная. С другими до этой стадии обычно не доходит.

Источник: depositphotos.com

Как вести себя при “столкновении“ с собакой

1. Собаку нельзя бояться

Есть гипотеза, что нюх у нее настолько чувствительный, что может учуять повышенное выделение адреналина твоим организмом. Это действует на собаку, как вид ботаника на хулигана, и задействует схему “Нападай на того, кто тебя боится“. Для того, чтобы побороть страх, представь, что на тебя нападает не животное, а меленький лохматый человек с большими зубами, который будет кусаться.

2. Не пытайся убегать от собаки

Она в любом случае будет быстрее. И, снова же, не поворачивайся к ней спиной — в момент нападения ты не будешь видеть угол ее атаки → можешь упасть. А именно к этому собака и стремится, то есть чтобы получить доступ к любой части твоего тела.

3. Попробуй отбиться

Если ты забыл дома пистолет, баллончик и электрошокер, постарайся быстро оглядеться по сторонам и найти палку, камень или что-то еще, чем можно отбиться от пса. Палкой можно защищаться от собаки на расстоянии — бей ее по морде, по носу, и она отстанет. Да, и при случае обратись к невропатологу — твой следующий провал памяти может стоить дороже, чем прививки от бешенства.

Источник: thedoctorstv.com

4. В глаза

Старайся не смотреть пристально собаке в глаза. Она этого не любит.

5. Атакуй, когда она в прыжке

Чаще всего собака нападает в прыжке. В этот момент нужно атаковать. Выставь вперед руку и, когда она в нее вцепится, сделай резкое движение от себя-вверх-вбок, а свободной рукой резко рвани на себя сзади в районе шеи собаки. Вероятно, ты сломаешь ей шею, и на мнение гринписовцев по этому поводу тебе явно будет наплевать.

Совет, разумеется, не "айс". Но это лучше, чем стоять и ждать, пока она превратит тебя в закуску.

6. Смотри, куда смотрит собака

Обычно собака перед нападением смотрит в то место, куда будет атаковать. Если она не косоглазая, то в момент атаки можно попробовать увернуться и нанести удар ногой по туловищу, чтобы сбить животное с траектории полета. Но бить нужно быстро и сильно, иначе она точно тебя укусит. Целься в область лопатки, шею или грудь.

Источник: guldjianlaw.com

7. Нет “пассиву“

Никогда не веди себя пассивно, падая и закрываясь руками.

8. “Кайенская“ смесь

Если часто ходишь там, где полно бродячих собак, можно использовать кайенскую смесь. Состав: 50% самый ядреный перетертый табак / 50% черный молотый перец. Насыпаешь в небольшую пластиковую баночку и кладешь в нагрудный карман. В нужный момент высыпаешь в морду собаке.

9. Не допускай ее к своей шее

Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения

Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.

Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.

Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.

Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий.

Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше - почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.

Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.

Еще одна уязвимая зона на голове собаки - место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.

Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком - основанием или передней частью.

Захваты и другие действия

Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть - это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько - не знаю, но слышал, что его применяли.

Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.

Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть - Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.

Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели - так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы - здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту - запросто.

Горло и шея

Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.

Горло у собаки - реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный - искалечит.

Захваты и другие действия

Ошейник, который носит большинство собак - Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.

Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.

Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).

Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый - хомут, а второй - полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя - собака зубами порвет Вам лицо и шею.

Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.

Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.

Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост - такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.

Захваты и другие действия

На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.

Во-первых, это шкура на пояснице - она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием - "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).

Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер - таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс - они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль - поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.

Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".

Близким к затаптыванию является прием под названием ""подминание собаки под себя"", заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.

Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.

Конечности

Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.

Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.

Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.

Захваты и другие действия

Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава - расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу - за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.

Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.

Захваты и другие действия

Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.

Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.

Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.

Собака это оружие. С хозяином или сама по себе. Как защититься в случае нападения собаки, болевые точки, способы защиты. программа поведения при встрече с агрессивной собакой. Как убить собаку. Различные виды легального оружия. Из цикла статей "Школа выживания". Это может пригодится не только в бою с собакой...

Бродячие собаки и мы

К сожалению, в последнее время "маятник отношений" между человеком и животными, которые называются "собаки" в нашей стране находится в положении "собаки". Т.е. пока преобладает мнение, что "трогать собаку не моги". Никакую и ни при каких обстоятельствах. Пусть она рассадник заразы, подвержена бешенству, плодится неконтролируемо и чрезвычайно опасна и т.д. - истреблять их и вообще принимать к ним какие либо меры - "негуманно", "бесчеловечно" и все такое.

И это при том, что мясокомбинаты (и следовательно, скотобойни) работают на всю мощь и строятся новые (коров и свиней никто не жалеет, более того, их мясо идет на корм собакам), при том, что число бродячих псов, потенциальных и реальных источников заразы увеличивается угрожающими темпами, при том, что число укушенных составляет тысячи человек, включая загрызенных насмерть, при том, что на "борьбу по очистке" тратятся огромные деньги (а реально разворовываются).

Да-а... здорово напугал нас М.Булгаков своим Шариковым, работавшим в "отделе очистки", прямо выработал врожденный рефлекс ненависти к тем, кто занимается отловом бродячих животных и стремится защитить нас от инфекций и нападения бешенных и полубешенных собак. Если врач-эпидемиолог почти герой, то человек, который очищает город от целых колоний этих микробов и их носителей (а бешенство, кстати, неизлечимо и это всегда 100% летальный исход) - это "негодяй", "живодер" и пр. Очевидно, должно произойти что-то экстраординарное, например, бродячие собаки покусают Лужкова или его многочисленных детей, или какого другого крупного чиновника. Тогда мозги "защитников бродячих животных" быстро будут поставлены на место соответствующей директивой, маятник качнется в другую сторону, и граждане получат несколько лет передышки от этого полубешенной бродячей своры.

Новейшее "изобретение" гуманного метода борьбы - через стерилизацию, не дает никаких результатов (кроме возможности отмывать деньги - поди проверь, стерилизованный этот кобель или нет). Собака так же хочет есть, так же агрессивна, так же может заразиться бешенством, также напасть на человека. Не проще ли просто, сделать ей укол и она уснет вскоре навсегда и без боли, видя свои счастливые собачьи сны? Это же и дешевле будет обходиться. Аргументы за то, что бродячие собаки регулируют поголовье крыс, отъедая энное их количество просто смешны. За последний год, по данным СЭС, число крыс выросло в три (!) раза. Спасибо вам, полоумные сердобольные старушки, за наше счастливую собачью долю. Нас перестали отлавливать, но и крыс ловить мы все равно не будем. За ними гоняться надо. А на помойках, содержимое которых вывозится не по обстоятельствам, по мере наполнения контейнеров, а по Его Величество Графику, Богом нам данному и подписанному Самим (а посему неизменному на века),жратвы всем хватит. И нам, и крысам. Голод пережили, а уж изобилие как-нибудь переживем...

Но пока этого не произошло (а произойти может разве что случайно), граждане вынуждены обороняться подручными способами. Ниже я постараюсь изложить некоторые наработки в этой области и свои соображения.

Варианты

Вы, хотите того или нет, так или иначе, вступаете в контакт с собаками. Бродячие собаки, если только они не прикормлены в вашем дворе, представляют опасность в двух случаях. Когда они бешенные и кидаются на все что движется, и когда они сбиваются в стаи более десятка псов с сильным вожаком во главе. К счастью, это явления достаточно публичные и существующие во времени недолго. Хорошо ли, плохо ли, рано или поздно, и те и другие будут истреблены или рассеяны. Но, к сожалению, это наиболее опасные случаи. Даже единственный укус бешеной собаки или нападение своры псов - это весьма вероятная возможность быстро и мучительно закончить свою жизнь либо в клинике, либо непосредственно на месте нападения.

"Знакомые" собаки. Это собаки ваших соседей по дому, подъезду. Т.е. те, с которыми вы сталкиваетесь достаточно регулярно во дворе и даже лифте.

"Незнакомые" собаки. Те собаки, с которыми вы сталкиваетесь по время прогулок по парку, совершения пробежек, и других ситуациях. Возможно, вы их видите первый и последний раз.

Подобное разделения я ввел потому, что она предусматривает различные модели вашего поведения.

Собаки - животные стайные, с четкой иерархической структурой стаи. Вожак и подчиненные. Любое неповиновение наказывается быстро и жестоко, иногда смертью. Поэтому и в отношениях с собаками следует опираться на психологию собак - она всегда хочет занять место вожака, если есть хоть малейший шанс это сделать. Такова природа.
Отсюда следуют такие выводы:

• Никогда не заискивайте перед собакой, пытаясь купить ее расположение лаской. Не верьте этим бредням дрессировщиков про "любовь к животным". Заставить животное делать то, что оно не делало ближайшие 5 миллионов лет можно либо страхом наказания, если не сделаешь, либо желанием заполучить еду (т.е. голодом). Некоторое исключение составляют дельфины, но там все по-другому. Если вы заискиваете перед собакой (даже своей), она тут же поймет, что Хозяин - она. И переубедить ее в обратном будет практически невозможно.
• Если контакт разовый, и вы никак не хотите позиционировать себя по отношению к ней, ведите себя как существо из другого мира. Например, птица на дереве. Т.е. продемонстрируйте собаке, что ваши с ней жизненные пути никак не пересекаются. Иными словами - не обращайте на нее никакого внимания (или хотя бы делайте вид). Не смотрите ей в глаза, не оборачивайтесь в ее сторону (если собака проявляет к вам интерес издалека, наблюдайте боковым зрением). Она - пустое место, а вы заняты своими делами. Тогда и она не будет считать, что вы посягаете на ее территорию, ее место в стае, не хотите отнять ее добычу.

Общие правила

Собаки - прекрасные телепаты. Они хорошо чувствуют ваше настроение и состояние, наличие адреналина в вашей крови. Но и адреналин бывает разный. Есть адреналин страха - Вы готовая жертва, Вы боитесь собаку, и вы уже готовы ей починиться. А есть адреналин победы, тот, что присутствует в крови победителя, тот, что дарит ощущения восторга.

Не бойтесь собак. Собаки бывают натасканные на человека (их ничтожное число среди тех, с кем вы контачите) и Ненатасканные. Натаскать собаку на человека - это очень дорогое удовольствие и идут на это либо совсем отмороженные владельцы бойцовых собак, либо спецслужбы. Вторых, впрочем, вам опасаться не стоит. Если уж до этого дойдет, то нападение этой собаки - семечки по сравнению с дальнейшими вашими проблемами. К тому же их натаскивают на задержание, а не на истребление и загрызание до смерти.

Не натасканные собаки не имеют навыков нападения на человека. Серьезные увечья возможны лишь случайно - собака укусила за ногу - вы упали, стукнулись головой об асфальт. Обычно все заканчивается укусами ног, рук, изредка торса, лица.

Люди так же бывают подготовленными и неподготовленными к обороне от собак. Худший вариант - нападение натасканной на человека собаки на неподготовленного человека или ребенка. Вероятность летального исхода для человека весьма высока. Наилучший для человека вариант - подготовленный человек и неподготовленная собака. Вероятность летального исхода для собаки почти 100%..

Если оба "контактера" неподготовлены, то до драки дело, как правило, не доходит. Укус будет, скорее всего, разовым и случайным. Скорее всего, все закончится лаем и криками.

При конфликте между натасканной собакой и подготовленным человеком практически всегда побеждает человек, хотя зачастую и с большими потерями.

Следовательно, лучше всегда быть подготовленным к бою с собакой. Даже элементарная подготовка многократно повышает ваши шансы на выход из боя без серьезных повреждений своего организма, не говоря уже о выживании. Как говорится, будь готов. Хочешь мира - готовься к войне.

Лучшая война та, которая не началась

Нападение собаки на человека (если это не специальная служебная собака и не по приказу хозяина), явление все же редкое. В 99% случаев все заканчивается злобным лаем и взаимными угрозами. Но если вы не хотите выигрывать в эту лотерею - не покупайте лотерейных билетов.

Никогда не дразните собак, не кричите, не замахивайтесь на нее, не провоцируйте ее на агрессию. Так же нельзя подкрадываться, внезапно и громко обращаться к ее хозяину, вести себя агрессивно, делать резкие движения. Не пытайтесь отдавать собаке команды. Тем самым вы претендуете на место Хозяина, которого она защищает. Любое из этих действий для собаки означает нападение на нее, хозяина, территорию. И, разумеется, вызовет ответную оборонительную реакцию.

Не надейтесь запугать собаку, особенно если она с хозяином. Запугать можно только забитую одиночную бродячую собаку. Она и так наверняка много претерпела от людей и сама не захочет вступать с ними лишний раз в контакт. Пса "с хозяином" запугать чрезвычайно трудно, хлеб свой, как сторож и охранник, он будет отрабатывать до конца. Проще его убить или вывести из строя другим способом, чем запугать.

Поэтому лучший способ избежать конфликта - не провоцировать его самому.

Бродячие собаки

Если Вы видите, что стая разлеглась посреди дороги - лучше перейти спокойно и загодя на другую сторону. Не надо пытаться занять место вожака этой стаи. Не испытывайте судьбу и не тащите лотерейных билетов. Раз стая лежит, а не рыщет, значит, она не на охоте.

Если это невозможно и разойтись невозможно, возможны два варианта поведения. Один из них - продемонстрировать полное к ним равнодушие. Однако тут возможно совершенно немотивированное нападение с их стороны. Мало что им покажется. Идти сквозь стаю собак удовольствие малоприятное.

Пожалуй, это единственный способ, когда есть резон начать войну первому. Еще на подходе следует закричать на собак громким и низким голосом, напоминающем рычание. Собака - животное, хотя она и различает членораздельную речь, но она реагирует на интонацию. Если вы начинаете с угроз ("рычания"), значит Вы готовы к бою. И если ей нечего тут защищать - она (они) скорее всего, отступят даже после крика.

Следует демонстративно показать собакам, что вы вооружены - поднимите (или сделайте вид, что поднимаете) с земли палку, ветку, камень. Собаки наверняка имеют неприятный опыт контактов с этими предметами и не хотят рецидивов. Если позволяет дистанция, можно даже кинуть камень в сторону стаи, продемонстрировав серьезность своих намерений.

Знакомые собаки

Лучше всего действительно реально познакомиться с ними. Вам с ними придется жить, как говорится, т.е. сталкиваться постоянно. Т.е. спокойным голосом заговорить с хозяином о погоде, его машине, спросить совета о собаке же (даже если вы ненавидите этот блошиный мешок). Сказать несколько комплиментов в сторону хозяина и ее самой. В общем, сделать так, что бы она вас понюхала, запомнила вас и тембр вашего голоса. Причем важна доброжелательная атмосфера первого знакомства. "Друг хозяина - мой друг (хотя и не хозяин)". Такая очная ставка многократно снизит вероятность конфликта между вами и собакой. Но никогда не снизит ее до нуля, иногда собаки нападают даже на собственных хозяев, поэтому надо все равно быть на чеку и чувствовать настроение собаки.

Незнакомые собаки

Этот контингент наиболее опасен, поскольку он "с хозяином", "при исполнении", может быть натаскан и т.д. Некоторым "любителям собак" - моральным уродам, даже нравится, что его собаку боятся все окружающие.

Здесь лучше всего не провоцировать конфликт. См. общие рекомендации. Ведите себя независимо, не посягайте на их интересы, не предъявляйте претензий. Даже если конфликт все же произойдет, правда будет на вашей стороне, не вы были инициатором, что почти гарантирует победу при судебном разбирательстве.

Если войны не избежать

Учите "матчасть". Собака - сильное мускулистое животное, весом несколько десятков килограмм. Основное ее оружие - зубы и клыки. Собака - не кошка, когтями не дерет. Типовое поведение собаки при нападении - прыжок, опрокидывание противника, с последующим кусанием. Некоторые стараются вцепиться в горло, некоторые наносят множественные укусы, стараясь вырвать куски мяса. Это что касается натасканной собаки. Они научены уворачиваться от ударов, весьма изворотливы и подвижны.

У собаки не так много уязвимых мест, но они есть. И если их знать, можно быстро нейтрализовать любую собаку, особенно применяя различное "оружие".

Самое неправильное в драке с собакой - это страх перед ней и пассивная оборона (упасть, закрыть голову руками и т.д.) - в этом случае вы точно пострадаете и сильнее, нежели активно обороняясь.

Итак, какие места на теле собаки наиболее уязвимы. Это, прежде всего, кончик носа, переносица, затылочная часть и темечко за ушами, солнечное сплетение, ребра, суставы лап, копчик. К уязвимым местам можно отнести также глаза, ноздри (нюх), слизистые оболочки, гениталии. На эти уязвимые места и надо воздействовать, механически (кулаком, пальцами, подручными предметами (камни, палки, ветки, пыль, грязь), заранее приготовленным оружием.

Следует учитывать, что натасканные собаки и собаки отдельных пород (бойцовые) приучены к боли и на болевой контроль взять их очень трудно. Поэтому следует выводить их из строя просто механически - не делать вид, что ломаешь лапу, а действительно ее ломать. Не давить коленом на ребра собаки, а прыгать всей своей массой. Ваша цель - УБИТЬ собаку, а не прогнать ее или "наказать". Она уже переступила порог дозволенного и должна быть уничтожена. По крайней мере, она не остановится и будет нападать даже на мертвого человека (она не знает, мертвый он или живой), поэтому вы действительно деретесь насмерть. И не по виртуальному.

Психологическое оружие

Некоторые психологи утверждают, что многим людям психологически тяжело сражаться с собаками. Равно как большинство людей испытывают брезгливость и чувство омерзения если на них упадет паук или таракан и мгновенное желание их убить (хотя в наших краях это - безобиднейшие насекомые, а пауки - вообще полезные), так и в драке между собакой и человеком, человек не знает, как драться с собакой. Поэтому основная модель его поведения - пассивная оборона - закрыться, убежать, свести свои потери к минимуму. Собака же имеет полное и подавляющее моральное превосходство в таком бою и выходит их него вообще без каких либо потерь и победителем.

Что бы победить собаку морально, представьте, что это маленький злобный человек-карлик с острыми зубами, который будет кусаться, который причинил вам много зла. Но вы должны (и главное имеете все шансы) его убить.

Морально вы должны быть готовы к тому, что, скорее всего, без укусов не обойдется. Также будет испорчена часть одежды. Но потери в любом случае будут меньше, нежели вы сразу сдадитесь на милость победителю. А если победителем будете вы, то дальше начнутся проблему у хозяина собаки. Не стесняйтесь в оценке своего морального и физического ущерба.

Представьте себе сцену, как вы ломаете ей лапы, ребра, душите ее коленом, рвете ее на части, ее кровь течет рекой, она визжит и стремиться убежать. Таким образом, вы сами морально подготовитесь к бою, а собаки - телепаты, тоже "увидят" эту картинку своего нерадостного будущего. Ведите себя как Тарзан, демонстрируйте абсолютную решительность и готовность вступить в бой немедленно. Впрысните себе в кровь адреналин Победителя. Причем надо кричать это громко и злобным рычащим голосом "А-а-аЫ-ы-ы! Что я с тобой сделаю! Как я ждал этого момента! Ну наконец-то! Сейчас ты узнаешь, что такое Боль!" Кричите что угодно, но кричите "страшно".

Кроме психологического воздействия на собаку эти крики привлекут окружающих. А хозяину собаки совсем не улыбается иметь стольких свидетелей. Поэтому он предпримет все усилия к предотвращению конфликта.

Еще одним психологическим оружием является ваше поведение. Собак натаскивают НАПАДАТЬ на человека и защищаться от его ответных действий. Ненатасканные собаки действуют инстинктивно, как на охоте. И на охоте она именно так и действует - настигают добычу, прыгают, опрокидывают ее навзничь и рвут или перегрызают горло. Ее природа этому миллионы лет учила.

Другая модель поведения - жертва останавливается и начинает обороняться. Тогда стая обступает ее кольцом, и нападают те псы, что находятся со спины. В нашем случае стаи нет, и вы всегда лицом к лицу.

Что следует из анализа поведения собаки во время атаки? Надо вести себя НЕСТАНДАРТНО, не так, как ожидает она. В самом опасном случае - собаку натаскивают на человека. Ведите себя НЕ КАК ЧЕЛОВЕК, а как необычное животное.

Никогда не ведите себя пассивно, падая и закрываясь руками.

Никогда не следует убегать - все равно не убежите, собака бегает в 5 раз быстрее человека. Исключение составляет случай, когда есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например - быстро залезть на ветвистое дерево, забраться по лестнице, войти в воду по пояс.

Кстати, собака в воде весьма беззащитна. Вы то стоите на грунте, а она плывет. Достаточно увернуться хотя бы один раз, схватить ее за шерсть, навалиться на нее и нырнуть вместе с ней или пригнуться так, что бы ее морда была в воде. Через минуту все закончится. Проще говоря, если она бросится за вами в воду - утопить собаку при желании проще простого.

Если возможности укрыться нет, то следует занять оборону, или даже атаковать ее самому. Например, побежать ей навстречу, страшно крича, снимая с себя куртку (пальто), размахивая подручными предметами (зонтиком, сумкой, портфелем). Тогда собака из охотника превращается в дичь, что для нее незнакомо, ее этому не учили. Начинают работать другие инстинкты - самосохранения. Даже если собака не испугается, и будет продолжать бежать на вас, не останавливайтесь. Если она прыгнет - увернитесь и вдогонку дайте ей хорошего пинка в пах или под хвост, ударьте кулаком по затылку сверху вниз. Промах во время прыжка у собаки - сильнейший стресс, резко снижающий ее самооценку - она уже проиграла один раунд. Главное - не дать ей сбить вас с ног во время прыжка за счет своей кинетической энергии. Но если она после этого не отказывается от активной формы нападения, партия переходит в эндшпиль.

Вам необходимо продолжать неадекватное поведение, которого не ожидает собака. Сразу надо принять устойчивую позу и развернуться к собаке боком. Голову нагните вниз и прикройте горло подбородком. Если есть возможность - снимите пальто, куртку и используйте их для того, что бы занять пасть собаки или накинуть ей на голову, ослепить ее. При этом надо бить, бить, и бить по уязвимым точкам. Если вам удалось повалить собаку - лежачая собака не боец. Прыгайте на нее всем телом и коленкой вперед, на грудь, позвоночник. Если удастся запрокинуть голову собаки назад - ударьте кулаком в основание черепа и сломайте ей хребет.

Если вы не крупный человек, а собака достаточно крупная, можно даже стать на одно или два колена для устойчивости (но только после прыжка собаки). Тем самым вы станете устойчивее и выведете из под удара свои ноги - самую незащищенную часть тела.

Большую роль играет возможность нарушения оптической связи между хозяином и собакой. Без визуального контакта со своим хозяином она чувствует себя куда менее уверенно. Поэтому, если есть возможность, увлеките ее за собой к кустарник, за деревья, за угол, и т.п. Собака тут же потеряет стимул к продолжению боя. Территория наверняка не ее, хозяина тоже не видно, вы не дичь... За что бороться? В большинстве случаев она постарается выйти из бою.

В бою следует применять различные виды "оружия". Как говорят в Англии - не так важно, что у тебя есть. Важно как эффективно ты это используешь. Теперь об "оружии".

Химическое оружие.

Собаки имеют непревзойденный нюх. Он же - самое слабое их место. Если заставить ее понюхать НЕЧТО, то и охота к драке у нее пропадает почти мгновенно и независимо от ее желания.

На собак практически не действуют различные нервно-паралитические газы из баллончиков "для людей". Зато отменный эффект дают перечный или горчичные газы. Поэтому приобретайте только такие баллончики или патроны к газовому оружию. Применять газовое оружие против собак можно с любого расстояния. Собака, попадая в облако такого газа, дезориентируется весьма быстро. А уж если вам удастся послать струю в ноздри - война заканчивается немедленно. У этой твари сразу возникают другие проблемы, более важные, нежели вы.

Во время войны работники СМЕРШ использовали самодельную смесь (т.н. Кайенскую смесь) для нейтрализации собак. Состоит она из смеси молотого черного перца и табака в соотношении 50/50. При покупке табака выбирайте самый вонючий. И перец, и табак дополнительно перемалываются до пылеобразного состояния (например кофемолкой). Можно также добавить и порошок горчицы. Эта "пыль" прекрасно липнет и оседает на любой влажной слизистой - носу, ноздрях, пасти, глазах и вызывает нестерпимое жжение, причем с нарастающим эффектом. И в отличии от газа, который улетучивается, пыль удаляется только механическим путем - промыванием. Т.е. собака нейтрализована минимум на несколько часов плюс дальнейшее лечение. А если она вдохнет ее достаточное количество, до состояния ожога дыхательных путей, с попаданием в бронхи и легкие, то вероятен и летальный исход. Причем конец будет чрезвычайно мучительным.

Хранить такую смесь надо в пластиковом цилиндрическом стаканчике. В наружном кармане. Причем крышка должна быть одновременно и плотной и сниматься мгновенно и одной рукой, например, большим пальцем. Идеально подходят флакончики из под витаминов.

Отработайте процедуру выхватывание флакончика из верхних нагрудных карманов и сбрасывание крышки. См. тренировка и другое оружие.

Можно также изготовить и порошковые гранаты. Для этого берется новогодняя хлопушка. Она аккуратно разбирается со стороны выброса конфетти. Вместо конфетти засыпается кайенская смесь и хлопушка заклеивается. Шнур удлиняется до 30-40 сантиметров. Если вы ожидаете "контакта", то заранее свободный конец шнура привязывается к петле в кармане, ремню и т.д. Тогда привести в действие эту мини-пушку можно будет одной рукой. Вынул - направил - дернул в сторону противника. Происходит выстрел с выбросом смеси на 1-1,5 метра. Следует помнить, что у хлопушек невысокая надежность.

"Шумовое" оружие

Собаки, особенно тренированные, не боятся звуков выстрелов. Да и нетренированных напугать отвлеченным громким звуком трудно. Другое дело - стрельнуть ей прямо в ухо. Мой дед таким образом забивал кабанов. Свинью не кормили день, затем давали жидкую еду. Ее в это время ничего больше не интересовало. Дед спокойно вкладывал свинье в ухо ствол ружья с холостым патроном и стрелял. Смерть всегда была мгновенной. От болевого шока и кровоизлияния в мозг.

В продаже есть различные пугачи и устройства для стрельбы газовыми или шумовыми патронами. Заняв левой рукой пасть собаки, вставьте ствол в ухо и стрельните. Собака - покойник

В принципе, можно использовать и большие петарды, но не для шума, а сделав из них газовые гранаты. Для этого приготавливается кайенская смесь, вокруг петарды выклеивается небольшой бумажный кожух, куда засыпается смесь (примерно одна чайная ложка). Кожух заклеивается.

При взрыве петарды образуется взвесь из перца и табака, пороха.

Единственный недостаток - у петард невысокая надежность и их трудно привести в действие, если не предпринять специальных мер.

Следует использовать петарды с зажигательной головкой (чиркнул о коробок - бросил - через несколько секунд взрыв, а не со шнуром.

Электрическое оружие

Это, как вы догадываетесь, электрические разрядники. Поскольку у собаки толстая шерсть и густой подшерсток, следует немного доработать разрядник, если вы планируете применять его против собак. Надо нарастить иголки контактов до 3-5 сантиметров. По счастью, большинство злобных собак короткошерстные и проникнуть сквозь их мех контактам разрядника не составляет труда. Если вы имеете разрядник с выстреливаемыми контактами, стреляйте только наверняка, в упор. Основное место электроудара - шея и грудь.

"Огневое" оружие

В продаже имеются сигнальные патроны типа "Факел". Это специальный состав в корпусе, напоминающем маленькую гранату. Принцип действия как у хлопушки - "дерни, деточка, за веревочку..." После срабатывания патрон в течении минуты выбрасывает факел ослепительного пламени длиной сантиметров 30-50. Если вы удлините шнур до 20-30 см надежным шнуром, а сам патрон будете носить в доступном месте, то привести его в действие - полсекунды и одной рукой. После рывка патрон превращается в мини-огнемет. И я не знаю такого зверя, который бы выдержал напор пламени больше чем секунду. Пускать в действие это оружие стоит, только если собака вступила с вами в контакт.

Хочу отметить, что для горения этому патрону не требуется воздуха - он горит даже под водой. Поэтому ему не страшен ни ветер, ни дождь. Но, к сожалению, патрон одноразовый. И его действие нельзя остановить.

В качестве огнемета может выступать и газовая зажигалка. Однажды мне попалась китайская зажигалка (бракованная), которая давала язык пламени длиной сантиметров 20. Ну чем не огнемет? Подпалить морду агрессору можно запросто.

"Железный зуб"

Помните Маугли? Его сражение с Шерханом? "Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок" (это уже Пушкин). Достаточно много бытовых предметов имеют двойное назначение и могут выступать в качестве "железного зуба" - холодного оружия. При этом у милиции не может возникнуть к вам никаких претензий. Между тем, они с легкостью проникнут в шею собаки.

В первую очередь, это:

• Авторучка. Пусть она будет не пластмассовая китайская трубочка, а металлическая, из стали, с заостренным концом.
• Расческа. Пусть она будет с длинной тонкой заостренной ручкой. А-ля стилет.
• Отвертка. Лопаточкой или крестом. Любая с длиной стержня сантиметров 10.
• Гвоздь. Длиной 150-200 мм.

Достаточно оптимальное оружие представляет собой... пестик от ступки, для растирания. Из фаянса или металла. Он значительно усиливает удар кулаком, а если бить сверху вниз (что естественно в бою с собакой), пролом черепа, сломанные ребра или перелом позвоночника практически гарантированы.

Подручные предметы

Это может быть камень, палка, кусок асфальта, листва, пыль, грязь. Никакой из этих предметов не следует кидать. Особенно если он один. Камень зажмите в кулаке - удар им будет куда болезненней, нежели просто кулаком. Палкой можно держать собаку на расстоянии, а при контакте - ею можно сломать собаке позвоночник или ткнуть в глаз, пасть, в пах. Охапку листвы можно сунуть собаке в пасть, в морду. Вреда ей вы причините немного, на вы выиграете время, сможете принять более устойчивую позу, занять выгодную позицию. Пылью и грязью можно засорить глаза, нос, заставить ее чихать. Только применять их надо "в упор", при контакте с мордой собаки.

Из подручных предметов имеющихся при вас, могут быть зонтик, пакет, сумка, одежда... Не стоит действовать зонтиком, как дубинкой, это не эффективно. Зонтик значительно лучше работает как щит. Раскрывайте и закрывайте его - собака не понимает сущности вещей. Для нее и бумага - непреодолимая преграда, если она не видит цели. А внезапно изменяющиеся геометрические размеры жертвы просто сбивают ее с толку. Вспомним инков, майя и ацтеков. Когда они впервые увидели всадника на лошади, они думали, что это такое полуживотное, получеловек. И приходили в ужас тогда, когда всадник спешивался - животное разделялось. Собака (любая) просто пугается, если перед ней внезапно распахивается купол зонта.

Сумкой можно "занять" пасть собаки. Если ей бить по морде, по носу, собака рефлекторно будет стремиться ее укусить. Дайте ей схватить сумку. Когда она схватит ее - тяните на себя изо всех сил. Собака будет стараться ее удержать. Отведите сумку в сторону, отвлеките внимание и ударьте собаку ногой. Если есть возможность - опрокиньте собаку, упадите на нее всем телом.

Если удастся снять куртку или пальто - используйте ее для отвлечения собаки, как щит. Постарайтесь набросить пальто на собаку, ослепить ее и затруднить ей перемещение. Если вам это удалось - обрушивайтесь на нее всей своей массой. Если снять пальто целиком не удалось, постарайтесь освободить наполовину левый рукав. Используйте его как "подставку", что бы занять пасть собаки. Правой, свободной рукой можно наносить удары.

Если собаки "под рукой" нет, тренируйтесь без нее. Если стесняетесь - на даче в открытом поле, в лесу. В конце концов, просто отработка удара - уже великое дело. Бить больно тоже надо уметь. Если вы тренируетесь не один, роль собаки может исполнять напарник (поочередно).

В любом случае, вы должны быть морально готовы к бою с собакой. Многие люди просто цепенеют, если собака на них набрасывается и переходят в глухую оборону, которая заключается в уворачивании от собаки и жалобных криках. Они даже не помышляют об активной обороне, не говоря уже о нападении.

Запомните, подготовленный человек может убить собаку или по крайней мере нейтрализовать нокаутом, почти мгновенно. Например, встречным ударом кулака в нос, по затылку, в переносицу. Может взять ее на болевой контроль одновременным ударом пальцами по глазам, ударом в солнечное сплетение, заткнуть или вырвать ей пальцами ноздри. Собака же может взять под контроль человека в редких случаях, и то, если он неподготовлен абсолютно.

Поэтому вы должны быть морально сильнее собаки, чувствовать себя хозяином положения. Собаки это тоже чувствуют. Вашей идеологией должно быть "Я с тобой сделаю все, что хочу, а ты со мной только то, что я тебе позволю".

Последствия

Во время боя с собакой ни в коем случае не берегите "фирменную" одежду, вещи и т.д. их стоимость сущая мелочь, по сравнению со стоимостью качественного лечения от укусов. К тому же, их стоимость, плюс моральный ущерб, могут быть возмещены через суд с владельца собаки. Будет весьма глупо, если вы окажетесь сильно покусаны из-за того, что "берегли" свои любимую куртку. Жизнь и здоровье у вас ОДНИ, а джинсы или куртку вы купите себе новые и еще 10 раз. Причем за счет владельца собаки.

Любой факт нападения собаки на человека (самостоятельное или по науськиванию хозяина) - это ЧП. Ни в коем случае не следует оставлять подобные инциденты без последствий. Даже если хозяин будет утверждать, что это вы раздразнили его собаку - собака в общественном месте должна быть на поводке и в наморднике. Максимум, что ей позволено - это побрехать вволю на того, кто ее дразнит. Вот в квартире хозяина пусть она хоть по потолку ходит и по его голове. Но не в общественном месте.

Даже если чья то собака вас просто облаяла - это уже УГРОЗА, и повод обратиться в милицию, и суд, депутату, СЭС и т.д. На первые 5 ваших заявлений может быть и не обратят внимания. Но вода камень точит...

Более того, если ваш путь лежит через "собачью площадку" где на вас потенциально могут напасть - пишите письма. И рассылайте их заказными и с уведомлением. Во все инстанции, хоть до президента РФ. Проблемы должны быть у того, кто создает проблемы остальным гражданам, а не наоборот. И не слушайте "защитников животных" - в цивилизованной Европе полно городов, где собак просто ЗАПРЕЩЕНО держать вообще, Законом. Хочешь собаку? - живи в деревне. Любишь собаку? - люби! Но остальные ее любить не обязаны! Твоя собака - это твоя проблема. И постарайся сделать так, что бы ни у кого не было хлопот из-за твоей собаки.

Кто-то из великих сказал: "Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак". Тут конечно есть доля истины. Но он любит СВОИХ собак, а не собак вообще. Да, некоторые люди сволочи. Но собаки - это просто животные, они не подчиняются закону, а подчиняются только своим инстинктам и рефлексам. И поэтому относится к ним надо как к животным, а не "сотворять из них кумира". Даже если они очень дорогие в денежном эквиваленте.

Платили только тогда, когда наши питомцы были бы здоровы? В старые времена в Китае это именно так и было. Врачи Традиционной Китайской Медицины (ТКМ), которые были известны так же как " босоногие врачи" шли от деревни к деревне и получали жилье, пищу и оплату только в том случае если вс¸ население деревни было здорово. Причина для этого была проста: если деревня не была здорова, а это так же часто включало в себя и животных, это значило что "босоногий доктор" плохо выполняет свою работу, так с чего же ему платить? Если же население было здорово, то оно баловало врача, предоставляя ему хорошую оплату, пищу и отличное жилье.

Если вы подумаете об этом, то получается, что платить врачу за хорошее здоровье имеет смысл. Этот подход обеспечивает хорошее здоровье вместо "оплаты" болезни. Такой подход к оплате труда наших врачей и ветеринаров перевернет современное здравоохранение для людей и животных с ног на голову. Но мы должны добавить, что современные врачи начали понимать преимущество концентрирования на здоровье и начали разрабатывать профилактические программы. Концентрация на Здоровье!
Китайская медицина всегда делала упор на здоровье! С точки зрения ТКМ. Большинство болезней понимаются как срыв иммунной системы. Когда естественная зашита организма недостаточно сильная, экстремальные погодные условия, такие как, например, ветер, холод или жара могут "захватить" организм и результатом этого является болезнь. Чтобы поддерживать естественную защиту организма животное должно жить сбалансированной, здоровой жизнью. Поддержание здорового стиля жизни для наших собак означает: натуральное питание , ежедневные упражнения, социальное общение с другими собаками и людьми и избегание токсинов и стрессовых ситуаций.
Чтобы еще более усилить собачье здоровье практикующие китайские врачи могут рекомендовать какую либо форму работы с телом. Кинологи и ветеринары широко предлагают точечный массаж для поддержания здоровья собаки, но это можете сделать и вы защитник вашей собаки! Ходите босиком! Точечный массаж для поддержания здоровья!
Точечный массаж - неагрессивный, безопасный и доступен каждому!
Теоретическая база точечного массажа точно такая же, как в любой другой форме Китайской Медицины: здоровье достигается путем сохранения натурального баланса энергии и других важных субстанций таким образом, чтобы естественная способность тела защищать себя была достаточно сильной. В ТКМ, помогающая жизни энергия называется chi, произносится "chee," и так же пишется как "qi" или "Ы. ".Во всем теле собаки существуют невидимые пути прохождения энергии, или каналы.
Рядом с этими каналами находятся специфические емкости энергии, называющиеся акупунктурами точками давления или "acupoints." Используя аккуратное нажатие большим пальцем или двумя пальцами, мы на самом деле можем стимулировать перемещение энергии по каналам.
"Acupoints" имеют некоторые энергетические особенности. Некоторые из точек известны тем что стимулируют кровообращение, когда другие точки уменьшают жар. Выбор точки давления для сессии точечного массажа основывается на энергетических характеристиках данной точки. Заметьте, что каждая точка имеет несколько энергетических характеристик. Для точечного массажа, в целях поддержания здоровья мы хотели выбрать точки, которые имеют характеристики, позволяющие им поддерживать безупречную и гармоничную циркуляцию энергии "chi", крови (в ТКМ это обозначает все жидкости богатые питательными веществами) и других жидкостей в теле собаки. Сессия этого массажа позволяет вам предоставить собаке общую "наладку" чтобы предотвратить любую слабость иммунной системы.

Выбор акупунктурных точек На Западе мы взяли на себя смелость назвать "acupoints" в честь энергетических путей или каналов на которых они находятся, так же как и пронумеровать их. Каждый из основных путей назван в честь отдельной системы органов к которым он энергетически относится. Например, первая точка, которая включена в нашу систему акупрессуры для поддержания здоровья, обозначена докторами западной ТКМ как " Large Intestine 4. "(Большой кишечный тракт 4). Перевод китайского названия для этой точки обозначает "Joining Valley," (Сходящаяся Долина), что, конечно является более поэтичным и точным, так как точка LI4 находится на верхней стороне перепонки прибылого пальца собаки. Перепонка выглядит немного как сходящаяся долина, не так ли? Если прибылой палец собаки был ампутирован - просто поместите ваши пальцы на то место где он был. Некоторые энергетические характеристики точки LI4: она приводит в тонус защитную энергию chi одновременно с тем что обеспечивает плавную циркуляцию chi через весь корпус собаки. Large Intestine 11 (LI 11) это следующая точка, выбранная для данной сессии акупунктуры. LI11 известна тем что стимулирует циркуляцию chi и крови, плюс к этому она оздоровляет кровь,этим улучшая циркуляцию полезных веществ. Перевод названия этой точки с китайского означает "Crooked Pond"(Изогнутый пруд) и она находится на оборотной стороне сгиба локтя собаки.
"Stomach 36" (St 36) (Живот 36) это очень мощная точка, которая имеет много энергетических характеристик и выбрана для этой сессии потому что именно она является наиболее тонизирующей точкой на всем теле. St 36 используется для восстановления "сломанной" chi, она восстанавливает защитную ей, и удаляет болезнетворные факторы. Е¸ китайское название "Leg 3 Miles,"(нога три мили) относится к энергетическим возможностям этой точки, а именно: даже когда собака устала, стимуляцией этой точки можно достигнуть того, что она пробежит еще три мили.. Мы также должны обратить внимание на боевой дух собаки в этом сеансе акупунктуры. Точка " Governing Vessel 14 (Управляющий Сосуд) известна тем что она может успокоить пса и очистить его мысли. Кроме этого, GV14 регулирует и облегчает циркуляцию chi. Эта точка находится на срединной линии позвоночника в углублении на основании шеи собаки где как раз и находится большой позвонок, в честь которого названа эта точка. Почти все собаки любят акупрессуру на следующей точке: BaiHuu Она является традиционной точкой особенно для животных!. Она известна из за ее способности распространять chi печени, что помогает животному держать под контролем свои эмоции, при этом она согревает и восстанавливает утраченную энергию yang. Находится она на срединной линии позвоночника на крестце- там где чувствуется прогалинка между бедрами., Точка Bai Hui переводится с китайского как "Точка Ста Встреч", так же известна под названием собачьи " Ворота Рая" Объяснение для такого названия как "Ворота Рая" для собак заключается в том, что крестец собаки находится наиболее близко к раю когда пес ест, и когда он в Раю! Помещением ваших пальцев (большой палец или два пальца), или просто почесыванием на каждой их этих пяти точек одновременно на обеих сторонах собаки по очереди вы обеспечиваете поддержку иммунной системы вашей собаки путем балансирования ее энергии и укрепляя естественную возможность е¸ организма защитить себя от болезней. Фокус на здоровье дает вашей собаке настоящую силу!