Случаи нападения собак на людей – не редкость. Подобная агрессия может быть обусловлена рядом причин. Зачастую жертвы нападения не знают правил обращения с собаками и сами провоцируют нападение.

Собака может напасть на человека по многим причинам. Чаще всего подобная агрессия спровоцирована:

командой хозяина, натравливающего собаку;

желанием собаки защитить себя или хозяина от реальной или мнимой угрозы;

раздражающими собаку факторами, такими как бег, бурная жестикуляция, резкие угрожающие движения, алкогольное опьянение человека;

бешенством, при котором больная собака бросается на любые движущиеся объекты.

Особую опасность представляют «натасканные» на человека . Они не боятся даже оружия, научены правильно нападать и уворачиваться от ударов. Таких собак положено выгуливать на поводке и в наморднике, но, к сожалению, не все владельцы следуют букве закона.

Чаще всего собаки атакуют человека следующим образом:

Атака спереди. Животное пытается увернуться от ударов и обойти человека сбоку или сзади. Если собаке это удается, она кусает своего противника.

Атака сзади (при погоне). Крупные собаки, догнав человека, хватают его зубами за торс и собственным весом валят на землю. Собаки средних размеров прыгают четырьмя лапами на спину, сбивая противника с ног. Легкие собаки стремятся запрыгнуть на спину, чтобы получить доступ к плечам и шее.

При столкновении с агрессивно настроенной собакой соблюдайте следующие правила поведения :

Не показывайте животному свой страх: собаки чувствуют его за версту.

Никогда не пытайтесь убежать от собаки - у вас это все равно не получится, и агрессивное животное бросится на спину.

Часто агрессивные собаки теряют уверенность, оказываясь вдали от хозяина или вверенной им территории. Постарайтесь увести собаку в непривычную ей обстановку и, возможно, животное отступит.

Можно угрожающе зарычать на собаку или показать ей зубы - внушите животному то, что вы не жертва.

Обороняться от собак можно с помощью любых подручных предметов: камней, палок, бутылок. Можно наносить удары по болевым точкам животного или блокировать каким-либо предметом его пасть. Можно отвлечь собаку, накинув на ее морду какую-нибудь одежду, например, куртку, после чего нанести оборонительный удар.

Болевые точки у собак:

область переносицы;

кончик носа;

переход от морды ко лбу;

переход от шеи к голове;

середина позвоночного хребта;

• седалищный бугор;

  солнечное сплетение;

  скакательный сустав;

  запястье.

Такие , как давление на глазные яблоки, выкручивание ушей, переломы лап и ребер, причинят животному боль, но не всегда заставят его отступить. Мы рекомендуем следующие методы обороны:

Встретьте несущуюся на вас собаку мощным ударом ноги в область грудной клетки или в живот.

Помните, что перед укусом собака всегда пристально смотрит на выбранное для него место, поэтому ее поведение не сложно предугадать. Увернитесь и сбейте животное с ног во время прыжка. Толчок должен быть сильным и быстрым, иначе собака разозлиться еще больше. Толкать животное нужно в область лопатки, груди или шеи.

Под шеей собаки есть выемки. Они расположены с обеих сторон трахеи. Надавите на них большим и указательным пальцами - и вцепившееся зубами животное тут же разожмет челюсти. Эти болевые точки непросто нащупать в экстремальной ситуации, поэтому мы рекомендуем заранее найти их у какой-нибудь знакомой собаки.

Зачастую люди сами провоцируют атаку собак. Помните, что никогда не стоит кричать на незнакомое животное, бурно жестикулировать в его присутствии. Не подходите неожиданно к чужой собаке или ее хозяину. Не пытайтесь погладить незнакомое вам животное, не давайте ему никаких команд.

В случае если вас покусала собака, немедленно обратитесь к врачу.

Вы, ничего не подозревая, идете по улице, и неожиданно навстречу бросается рычащая собака… Картина крайне неприятная и, к сожалению, очень даже возможная в нашей жизни.

В сельской местности либо в условиях города – везде есть риск столкнуться с агрессией этого не всегда домашнего животного.

К слову, в местах массового скопления людей, граждане в компании здоровенного волкодава, находятся вне закона во многих европейских странах.

В любом случае – собака друг только для одного человека, для своего хозяина. Как быть остальным в неадекватном случае? Разберем ситуацию детально, существует несколько вариантов самообороны.

Виды агрессии

Условно все варианты агрессии против прохожего можно выделить в следующие подвиды:

1. Случай, когда хозяин собаки специально натравливает «питомца» на вас.

2. Псине вдруг показалось (не имеет значения, обоснованно или нет), что вы угроза для ее хозяина, либо вы посягаете на охраняемую собакой территорию.

3. На вас нападает животное без хозяина на нейтральной территории. В большинстве своём, это случается тогда, когда ваше поведение косвенно раздражает животное (к примеру, собаки нередко бросаются на убегающих людей, на оживленно жестикулирующих, находящихся в нетрезвом виде и так далее).

Как нападает собака

Спереди. Псина уворачивается от ударов человека и старается обойти его сбоку или сзади. После этого собака кусает за руку или за ногу.
Сзади (погоня). Тяжелая собака, догнав, хватает человека за торс зубами и заваливает на землю. Собака средних размеров норовит сбить человека с ног, прыгнув всеми четырьмя лапами на него и нанося удар в область поясницы. Легкие псины запрыгивают на спину и норовят вцепиться в плечо, шею или повиснуть на человеке.

Что делать

1. Ни в коем случае не бойтесь собаки. Представьте, что это маленький злой «человечек». Вы выше и сильнее его – ни за что не давайте волю страху, ваша самооборона зависит от вас.

2. Не вздумайте убегать от собаки (никогда не убежите!), не надо поворачиваться к животному спиной.

3. Специально необученные собаки мгновенно теряются, если хозяин уходит из их поля зрения или когда псина покидает свою охраняемую территорию. Поэтому отступать нужно так, чтобы собака очутилась в другой обстановке, чем была в начале столкновения. Без уверенности псина становится намного менее агрессивной и высока вероятность ее позорного бегства.

4. Как вариант самообороны, есть смысл зарычать на собаку, показать ей свой оскал, угрожающе закричать.

5. Действенный прием в совсем уж экстремальной ситуации, если собака прыгает на вас спереди, чтобы вцепиться в горло: выставите перед горлом руку, и как только собака в нее вцепится, вторая накладывается на шею собаки сзади. Потом резко рукой в пасти, делается движение от себя, вверх или вбок. Рука, лежащая на шее, делает рывок на себя. Как максимум у псины будет сломана шея, как минимум – начисто испарится азарт.

Для самообороны от собак сгодятся любые предметы: палка, обрез бутылки, и им подобные. Агрессивную собаку надо бить по жизненным точкам, или в крайнем случае запихивать всё это псине в глотку. Классическое оружие - это дубина. Подойдет и собственная одежда, нужно дать собаке вцепится в рукав куртки, затем накинуть куртку на ее морду, выиграть таким образом время.

Уязвимые точки собаки, как правило: кончик носа, переносица и переход от морды ко лбу. Поражать животное надо сильным ударом кулака либо дубины перпендикулярно к поверхности головы. В то время как переламывание ушей, лап или хвоста и ребер, удары по бокам не всегда заставляют разъяренного зверя отступить.

6. Спущенная с привязи собака моментально бросается на врага, поэтому очень важно заметить момент атаки, и наградить псину мощным ударом в грудь или живот.

7. Взгляд собаки всегда направлен туда, куда она хочет укусить, потому при определенном навыке совсем не сложно увернуться и сбить животное с лап. Все нужно делать решительно, быстро и максимально сильно, желательно в область лопаток, шеи и груди.

8. Никогда не провоцируйте нападение собаки, не кричите на нее и хозяина, не машите руками, не подходить неожиданно сзади и внезапно не начинайте разговор с владельцем (особенно в вечернее время). Нельзя тянуть руки к незнакомой собаке, гладить и пытаться ей командовать.

9. Если псина все-таки умудрилась вцепиться в вас, то нужно знать, что на шее под челюстью, с обеих сторон ее трахеи, существуют выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный), а потом сильно сдавить их с обеих сторон, то собака отступит. Для начала есть смысл изучить на сей счёт знакомых собак, ведь в экстремальной ситуации с первого раза спасительные болевые точки можно и не найти.

Применяем оружие

1. Кайенская смесь: Состоит из одной части мелко перетертого табака (самый ужасный, какой попадется) и части молотого (лучше черного) перца. Засыпать этот порошок в маленькую пластиковую емкость (3 на 10 см). Носить с собой только в нагрудном кармане, никогда не помещать в карман брюк. В случае опасности сыпануть псине в морду. Кайенская смесь использовалась еще во время Второй мировой в подразделениях СМЕРШ.

2. Устройство для ультразвукового отпугивания собак. Приобрести сегодня такой прибор можно в любом оружейном магазине.

3. Электрошокеры весьма эффективны против неадекватных собак.

4. Газовое оружие может служить хорошим средством самообороны и отпугивающим средством.

5. Перцовый баллончик неплохая альтернатива для защиты от разъяренной псины.
Всегда помните: при укусах нельзя пускать всё на самотек. Немедленно обращайтесь в ближайший травмпункт либо сразу же вызывайте «Скорую медицинскую помощь».

Кроме двуногих, нас везде окружают и четвероногие друзья, встреча с которыми (особенно неожиданная) не сулит задушевного разговора, распития спиртных напитков, обсуждения округлых форм девушек за соседним столиком или последней схватки между “Динамо“ и “Шахтером“.

Признаки агрессии

Определить намерения пса очень просто. Если он приветливо виляет хвостом и встает на задние лапы, когда поднимаешь вверх руку, то все “ок“. Единственное, чего стоит опасаться, — тебя из дому выгонит вторая половинка, когда приведешь своего нового друга жить вместе с вами.

Даже если собака лает, она может быть не опасной, просто хочет прогнать тебя с ее территории. Тут главное — не поворачиваться к ней спиной или боком, и не отводить от нее взгляд. Постепенно уйди с этого места, и конфликт будет исчерпан.

Но, если у собаки нервно подергивается хвост, уши направлены вперед, ощетинившаяся спина, напружиненные лапы, и все это сопровождается характерным предупреждающим рыком — столкновения, скорее всего, не избежать. И учти: чаще всего себя так ведет или натасканная собака, или бешеная. С другими до этой стадии обычно не доходит.

Источник: depositphotos.com

Как вести себя при “столкновении“ с собакой

1. Собаку нельзя бояться

Есть гипотеза, что нюх у нее настолько чувствительный, что может учуять повышенное выделение адреналина твоим организмом. Это действует на собаку, как вид ботаника на хулигана, и задействует схему “Нападай на того, кто тебя боится“. Для того, чтобы побороть страх, представь, что на тебя нападает не животное, а меленький лохматый человек с большими зубами, который будет кусаться.

2. Не пытайся убегать от собаки

Она в любом случае будет быстрее. И, снова же, не поворачивайся к ней спиной — в момент нападения ты не будешь видеть угол ее атаки → можешь упасть. А именно к этому собака и стремится, то есть чтобы получить доступ к любой части твоего тела.

3. Попробуй отбиться

Если ты забыл дома пистолет, баллончик и электрошокер, постарайся быстро оглядеться по сторонам и найти палку, камень или что-то еще, чем можно отбиться от пса. Палкой можно защищаться от собаки на расстоянии — бей ее по морде, по носу, и она отстанет. Да, и при случае обратись к невропатологу — твой следующий провал памяти может стоить дороже, чем прививки от бешенства.

Источник: thedoctorstv.com

4. В глаза

Старайся не смотреть пристально собаке в глаза. Она этого не любит.

5. Атакуй, когда она в прыжке

Чаще всего собака нападает в прыжке. В этот момент нужно атаковать. Выставь вперед руку и, когда она в нее вцепится, сделай резкое движение от себя-вверх-вбок, а свободной рукой резко рвани на себя сзади в районе шеи собаки. Вероятно, ты сломаешь ей шею, и на мнение гринписовцев по этому поводу тебе явно будет наплевать.

Совет, разумеется, не "айс". Но это лучше, чем стоять и ждать, пока она превратит тебя в закуску.

6. Смотри, куда смотрит собака

Обычно собака перед нападением смотрит в то место, куда будет атаковать. Если она не косоглазая, то в момент атаки можно попробовать увернуться и нанести удар ногой по туловищу, чтобы сбить животное с траектории полета. Но бить нужно быстро и сильно, иначе она точно тебя укусит. Целься в область лопатки, шею или грудь.

Источник: guldjianlaw.com

7. Нет “пассиву“

Никогда не веди себя пассивно, падая и закрываясь руками.

8. “Кайенская“ смесь

Если часто ходишь там, где полно бродячих собак, можно использовать кайенскую смесь. Состав: 50% самый ядреный перетертый табак / 50% черный молотый перец. Насыпаешь в небольшую пластиковую баночку и кладешь в нагрудный карман. В нужный момент высыпаешь в морду собаке.

9. Не допускай ее к своей шее

24. Оборона от собак

Вы идете по улице, и вдруг на вас бросается собака. Воз­можно ли такое? К сожалению, очень даже возможно. В лю­бом городе СНГ ежегодно обращаются к врачам сотни лю­дей, пострадавших от собачьих зубов и когтей. А сколько не обращается?!

Собак в нынешние времена селяне и горожане развели огромное количество. Времена трудные, народ сильно опа­сается за свою жизнь, имущество, права. Поэтому вооружа­ется кто чем может. А собака - она вся, от головы до хвоста, живое оружие. Притом стоит относительно недорого и раз­решения на ее приобретение не требуется. Вот и ходят иные граждане под охраной своих волкодавов повсюду. Даже в ме­стах массового отдыха. Последнее, кстати говоря, запреще­но во всех цивилизованных странах, но мы, как известно, к ним не относимся.

Конечно, своему хозяину или хозяйке собака завсегда друг. Так ведь хозяин бывает только один. Остальные люди для любой псины скорее враги, чем друзья. Так что каждому из вас надобно знать, как защищаться от четвероногих дру­зей человека.

Условно все варианты собачьей агрессии можно разде­лить на три группы :

♦ когда хозяин специально натравливает на вас своего пса;

♦ когда собаке кажется (неважно, обоснованно или нет), что вы угрожаете ее хозяину, или посягаете на охраняемую ею территорию;

♦ когда на вас нападает собака без хозяина на нейтраль­ном участке земли. Чаще всего это бывает тогда, когда ваше поведение чем-то раздражает животное (например, собаки часто бросаются на бегущих людей, на оживленно жестику­лирующих, на пьяных и т.д.).

В каждом из трех вариантов собака может оказаться как необученной, так и специально дрессированной для нападе­ния на человека. Дрессированным считается такое животное, которое, прежде всего, мгновенно и точно выполняет коман­ды хозяина («проводника»). Во-вторых, дрессированный пес умеет атаковать вооруженных людей и защищаться от них (например, ускользает от ножа, петли-удавки, уворачивает­ся от нацеленного ствола), умеет сбивать человека с ног и удерживать его в лежачем положении. Однако дрессирован­ная собака менее опасна, чем «необразованная», поскольку в своих действиях она не выходит за пределы необходимос­ти. К тому же, случайная встреча с подобным животным ма­ловероятна и просто так оно не нападает.

Чаще всего нам угрожают плохо подготовленные (или вовсе неподготовленные) представители рода «канис фами­лиарис». Этому есть две причины: объективная и субъектив­ная. Объективная заключается в том, что квалифицирован­ная дрессура требует наличия соответствующих знаний, немало времени, терпения, денег. Подобным условиям сре­ди частных лиц отвечают лишь единицы. Практика показы­вает, что хорошо обученных собак можно встретить, за ред­кими исключениями, только на государственной службе - в милиции, внутренних и пограничных войсках, у спасателей. Кое-кто может возражать против данного утверждения, имея в виду многочисленные кинологические центры, работаю­щие на коммерческой основе. Но там подвизаются либо откровенные шарлатаны, либо «горе-специалисты», чей про­фессионализм вызывает большие сомнения. Вся их «дрессу­ра» такая же «липа», как те «паспорта», которыми снабжают щенков продавцы на рынках животных. Грамотные собако­воды почти поголовно связаны с МВД, КГБ, МЧС, армией.

Субъективная причина отсутствия «на улице» хорошо вышколенных собак лежит в области социальной психоло­гии. Чем больше человек неуверен в себе, чем больше он за­пуган или озлоблен, тем сильнее стремится обеспечить себе превосходство над окружающими. «Голубая» мечта подобного индивида - завести себе такую псину, чтобы все вокруг в ужасе от нее шарахались. Однако самостоятельно дрессиро­вать животное он не может (да и не хочет), а настоящих специалистов найти негде. Поэтому дело обычно начинает­ся и кончается тем, что он покупает, нередко за большие день­ги, собаку с впечатляющей внешностью. Все воспитание ее сводится к обучению двум-трем командам типа «свои», «фас!» и «дай лапу», повседневное же отношение к животному оп­ределяется настроением владельца.

Ничего удивительного, что собака в руках подобного не­доумка приобретает вполне определенные качества: она ста­новится неуравновешенной, непослушной и агрессивной. Она легко выходит из повиновения и еще легче впадает в не­истовство, особенно если чувствует, что ее боятся. Можете не сомневаться, она искусает не только того, кому хочет что-то доказать ее недоделанный хозяин. Она злобно бросится на всякого, кто ей самой чем-нибудь не понравится.

Амбиции некоторых граждан зашли так далеко, что воз­никла глупая и очень опасная мода заводить дома преслову­тых «бойцовых» собак (то есть пород, специально выведен­ных для собачьих боев на ринге). К ним относят бультерьеров, бульмастифов, питбультерьеров, стаффордширов. Хотя дан­ные породы считаются мелкими, генетически это породы убийц. Они просто дуреют от запаха крови, мало чувствуют боль, способны напасть по самому ничтожному поводу (не так посмотрел, чуть повысил голос, сделал резкое движение) и совершенно не способны отступать. Часто они нападают просто потому, что ощутили страх человека перед ними. Бой­цовые собаки бросаются в атаку молча, сразу начиная рвать тело. Перегрызть руку или перекусить горло для этих зверу­шек не составляет большого труда. Особенно грустно то, что они продолжают нападение даже на неподвижно лежащего человека...

Случается и такое, что отдельные мерзавцы специально выходят на улицы для охоты с собачкой на человека. Совер­шаемые ими «подвиги» описываются потом в милицейских протоколах как злостное хулиганство, разбойные нападения, изнасилования, причинение телесных повреждений различ­ной степени тяжести

По своему телосложению (конституции) собаки делятся на три основных типа: тяжелых (например, доги, ротвейле­ры, сенбернары, черные терьеры), средних (немецкие и вос­точноевропейские овчарки, лайки, доберманы, ризеншнау­церы), легких (эрдельтерьеры, боксеры, питбультерьеры). Телосложение существенно в том плане, что в зависимости от него собаки нападают по-разному и обладают большей или меньшей силой. Так, тяжелые собаки обычно очень сильны, нередко намного сильнее тех людей, на которых они нападают.

Наиболее распространены два варианта собачьих атак. Первый - «лобовое» нападение, когда пес и человек находят­ся, так сказать, лицом к лицу (или морда к морде). В этом случае собаки всех трех типов ведут себя одинаково. Увора­чиваясь от ударов обороняющегося, они стараются зайти сбо­ку и немного сзади от него. Когда такой заход удается, соба­ка пытается укусить за руку, за ногу либо за тот предмет, которым человек защищается.

Второй вариант - нападение сзади на убегающего чело­века. Тут есть различия. Собака тяжелого типа, настигнув бегущего, хватает зубами его за ноги или торс и валит на зем­лю словно медведя. Собака среднего типа не валит человека, а сбивает его с ног. Для этого, приблизившись к бегущему почти вплотную, она прыгает на него и бьет всем своим те­лом (всеми лапами) в поясницу. Или наносит удар головой ему под колени. Легкие собаки отличаются большой ловкос­тью и прыгучестью. Они без труда вскакивают человеку на спину и, вцепившись зубами в плечо или шею, повисают на нем.

Как при «лобовой» атаке, так и при нападении сзади лю­бая собака пускает в ход свои зубы сразу во всю силу. Это де­лается для того, чтобы как можно быстрее (секунд за 10-15) вывести противника из строя, заставить его прекратить вся­кое сопротивление (а в случае нападения бойцовой собаки - без особых помех загрызть насмерть). Именно укусов и бо­ится человек больше всего. На самом же деле укус можно «держать» точно так, как удар. Разумеется, не каждый из них безвреден и всегда - болезнен, но боль можно и нужно тер­петь, а что до самих укусов, то их надо превращать в относи­тельно безопасные.

Во всяком укусе различают три стадии: хват, сжатие и тре­пок. Сжатие следует сразу после хвата. Сила его зависит от глубины хвата, размера захваченного предмета (части тела) и силы челюстей. Трепок начинается спустя полсекунды-се­кунду после хвата. Это самое опасное действие собаки, так как именно при трепке травмируются мышцы и связки. По­этому лучше не давать ей возможности трепать ваше тело. С этой целью спровоцируйте собаку на укус двух кулаков или двух предплечий, проталкивая их в момент укуса глубоко внутрь пасти. Чем глубже хват и толще захваченный пред­мет, тем слабее сжатие и тем скорее собака начинает выпле­вывать то, что схватила зубами. Чтобы она не могла этого сделать, направляйте свои кулаки вниз и к шее собаки. Это позволит вам в течение нескольких секунд наносить ей уда­ры ногами, не подвергая себя особому риску. Конечно, еще лучше, если удастся запихать собаке в пасть не собственные руки, а вязаную шапочку, кусок палки, перчатку, камень сред­них размеров, ком земли...

При нападении на упавшего противника собака получа­ет определенные преимущества. Главное среди них то, что ей открывается доступ к любой части человеческого тела. Меж­ду тем, большинство людей чувствует себя в положении лежа весьма неуверенно, некоторые просто впадают в панику. Кро­ме того, в момент падения и удара о землю человек на какое-то время теряет ориентацию в окружающем пространстве. Если уж пришлось упасть, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы собака схватила вас зубами за любое из уязвимых мест. Это горло, шея, лицо, половые органы, запястья, внутрен­ние стороны локтевых и коленных суставов - все те места, где есть крупные сосуды. В частности, нельзя вставать на ноги, опираясь при этом руками о землю. Руки заняты, и вы становитесь совершенно беззащитным. Учитесь вскакивать без помощи рук, притом сохраняя готовность к отражению атаки животного с любой стороны. Надо также уметь бороть­ся с четвероногим врагом на земле.

Рассмотрим теперь общие правила поведения в случаях нападения собак любого типа и любой степени тренирован­ности.

♦ Прежде всего, приучите себя не боятся даже самых страшных на вид псов, их оскаленных ртов, бегущей слюны, злобного рычания. Для этого придуман простой, но очень эф­фективный прием: надо воспринимать собаку не как живот­ное, а как человека маленького роста с острыми зубами. Если вы сможете рассматривать ее под таким углом зрения, то сразу увидите, что боевые возможности любой псины намного меньше, чем у человека.

♦ Заранее свыкнитесь с мыслью о том, что, скорее всего, она несколько раз цапнет вас зубами. Настройтесь вытерпеть боль, какой бы сильной она ни была. Ваша цель не в том, чтобы стопроцентно избежать укусов, важнее недопустить сколько-нибудь серьезные травмы от них. Поэтому надо, что­бы болевые ощущения не помутили ваш разум. Ясность, ло­гичность, быстрота мышления - залог успеха во всех жиз­ненных ситуациях, в экстремальных особенно.

♦ Никогда не пытайтесь убегать от собаки, никогда не поворачивайтесь к ней спиной. Всегда держите ее перед со­бой, не допускайте захода сбоку и, тем более, прорыва вам за спину. Если поблизости есть какой-то крупный предмет, по­зволяющий обезопасить тыл (стена, забор, дерево, автома­шина), медленно отступите к нему спиной, не делая резких движений и не упуская собаку из вида.

♦ Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида, и еще тогда, когда удаляются от охраняемой территории. Поэтому имеет смысл при наличии подходящих условий отступить таким образом (за угол дома, в подъезд, за густой кустарник), чтобы собака оказалась в иной обстановке, нежели в начальной фазе столкновения. Утратив уверенность, она (как и человек) становится менее агрессивной и легко обращается в бегство.

♦ Собаки не любят, когда на них кричат, что-нибудь в них бросают, делают резкие выпады по направлению к ним, когда внезапно меняется поза того человека, на которого они нападают. Эти особенности собачьей психологии надо ис­пользовать в своих целях. Так, для защиты от бегущей на вас собаки можно упасть на четвереньки и зарычать на нее, даже залаять (рис. 345, а). Либо резко опуститься на колени, выс­тавить перед собой руки и злобно закричать. В том и другом случае собака остановится или отпрянет назад, и вы получи­те несколько секунд передышки.

♦ Отпугивая собаку криком помните, что лучше всего кричать на нее по-звериному, то есть низким голосом, про­тяжно, угрожающе. Либо отрывисто и звонко, если звери­ный рык не получается. Но в том и другом случае сила крика должна усиливаться к концу и его надо подкреплять демон­страцией вашей агрессивности (угрожающие жесты, метание предметов, наступление).

♦ Используйте для защиты от собаки любые предметы, оказавшиеся под рукой: от камней и земли до ножей и лопат. В зависимости от ситуации и от того, чем вы располагаете, эти предметы можно употреблять следующими способами: а) удерживать с их помощью пса на расстоянии (например, выставив перед собой палку, зонтик, сумку, куртку или бро­сая в животное камни, комья земли, бутылки, консервные банки и прочие вещи); б) засовывать этот предмет животно­му в пасть (скажем, ту же палку либо свою руку, обмотанную толстым шарфом, полотенцем, курткой); в) бить, колоть или резать собаку (ножом, палкой, бутылкой, куском стекла, рем­нем с пряжкой, лопатой - чем угодно) (рис. 344).

♦ На теле собаки, как и человеческом, есть несколько мест повышенной уязвимости (рис. 343). Самое слабое среди них кончик носа. Сильный удар палкой, кулаком, бутылкой и чем угодно еще по этому месту может убить даже крупного пса. Кроме того, у собак уязвимы переносица, место перехо­да от морды ко лбу, основание черепа, середина спины, сол­нечное сплетение, живот. Травмирующее воздействие в эти точки вынуждает животное отказаться от агрессивных дей­ствий.

В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам, хотя и вызывают у него боль, далеко не всегда заставляют отступить. Особенно это касается тренированных собак тяжелого и среднего типа, и собак бойцовых пород.

Рис. 343. Уязвимые места собаки:
1 - кончик носа; 2 - переносица, 3 - переход от морды ко лбу; 4 - основание черепа; 5 - середина спины; 6 - седалищный бугор; 7 - скакательный сустав; 8 - живот; 9 - солнечное сплетение; 10 - запястье

♦ Довольно сложно защищаться от человека, держаще­го собаку на коротком поводке. Тем более, что нередко он отвлекает своим зверем внимание от себя (например, чтобы пустить в ход оружие). В таких случаях необходимо любым способом (оскорблениями, имитацией бегства, метанием мелких предметов) принудить хозяина отпустить от себя пса. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на вра­га, поэтому важно уловить момент начала атаки (прыжка), и встретить хвостатого мощным ударом ноги в грудь либо в открывшийся живот. Отлетел пес, заскулил - скорей к нему и ногой еще пару раз под дых, или чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку.

♦ Взгляд собаки всегда направлен в то место, куда она хочет вцепиться зубами, поэтому не так уж сложно вовремя увернуться и сбить ее с ног, в том числе в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с первоначальной траектории движения, должны быть не только сильными, но и быстры­ми, иначе не избежать укуса за толкающую ногу или руку. Сами же эти толчки следует проводить в область лопатки, а также сбоку в шею или в грудь.

♦ Никогда не надо самому провоцировать нападение со­баки: кричать на нее или на хозяина, махать руками, подхо­дить незаметно сзади и неожиданно заговаривать с ее вла­дельцем (особенно в темное время суток). Нельзя гладить чужих собак, вообще протягивать к ним руки, нельзя коман­довать ими. Опасно даже повышать голос на хозяина: собака не понимает смысла слов, но отлично чувствует интонацию голоса. Особую осторожность требуется соблюдать при встре­чах с собаками в намордниках или на коротких поводках - ни один собачник не станет обуздывать своего любимца про­сто так.

♦ Теперь несколько слов о позиции обороняющегося. Ноги в коленях надо согнуть и свести их к центру. Такое по­ложение повышает устойчивость, улучшает защиту корпуса (особенно паха) и облегчает возможность уклонения от прыжков собаки на вас. Предплечья рук следует держать не горизонтально, а вертикально, тогда их труднее схватить зу­бами (собака делает хват в прыжке по направлению вперед-вниз). Желательно также левое предплечье (левше правое) об­мотать одеждой, чтобы пес не смог прокусить толстую обмотку (рис. 344-346).

Рис. 344. Использование предметов одежды для защиты от собак

Рис. 345. Позы защиты

Рис. 346. Маскировка оружия

Старайтесь, чтобы любые движения руками были круго­выми. Необученной собаке редко когда удается схватить руку, совершающую быстрые вращения по кругу, кроме того, на таких вращениях легче ее обмануть. После 10-15 секунд не­удачных попыток укусить за руку собака чаще всего вообще прекращает атаку. Конечно, требуется определенная наработ­ка обманных движений. Их можно освоить, играя с каким-нибудь знакомым псом в палочки: показал ему палочку, а когда он прыгнул, убрал руку - и так пока не научишься.

♦ Еще проще подставлять собаке такие предметы, кото­рые она может крепко схватить: пустой рукав, кожаную пер­чатку, вязаную шапочку, спортивную сумку, плащ. При этом важно не выпускать этот предмет из рук, с силой тянуть на себя, чтобы собака не выпустила его из пасти и не переклю­чилась на вас. Пока она занята трепкой того, что вы ей суну­ли, нанесите пару-тройку сильных ударов ногой (или чем-нибудь тяжелым, на худой конец кулаком) по ближайшему к вам уязвимому месту.

♦ Подставляя собаке обмотанное одеждой предплечье, правильно оценивайте величину и силу ее челюстей. Если пес тяжелой породы, с крупными челюстями, не стоит допускать укуса непосредственно за руку. Обмотайте предплечье посво­боднее, а в момент хвата выдерните его так, чтобы собака укусила только одежду. И тяните эту одежду на себя, не да­вайте ей отпустить. Если же челюсти не очень сильные, то наоборот, обматывайте руку потуже, этим вы защитите ее от повреждений кожи (имея дело с мелкими и средними поро­дами собак).

♦ Против собаки легче и эффективнее, чем все осталь­ные виды приемов, применять удары руками, ногами, раз­личными предметами. Но бывают и такие ситуации (особен­но в положении лежа на земле), когда ударить в полную силу трудно, приходится проводить захват и душить пса, ломать ему конечности, шею, уши, выдавливать глаза, вырывать язык. Некоторые варианты действий в подобных случаях по­казаны здесь на рисунках (рис. 347-348). Отмечу только, что если бить животное вам неудобно, целесообразно хорошо его захватить. Лучшие места для фиксирующих захватов это уши (оба уха сразу), горло (спереди двумя руками, сзади локте­вым сгибом), под челюстью в районе скул, за холку и середи­ну спины (для собак легкого и среднего типов) с последую­щим отрыванием от земли.

Рис. 347. Наиболее эффективны для защиты от собак удары ногами, тупыми и острыми предметами
Рис. 348. Болевые и удушающие приемы используют против собак относительно редко

♦ Если удалось осуществить надежный фиксирующий захват, то собака становится практически беспомощной, а вы получаете возможность полностью вывести ее из строя: за­душить, избить ударами о землю либо о посторонние пред­меты, сломать кости и суставы, отбросить подальше и в это время схватить что-нибудь острое или тяжелое, до чего вы не могли добраться раньше. Есть очень эффективный прием против невысоких животных, требующий, правда, опреде­ленной подготовки. Он заключается в том, что пригнув со­баку к земле, вы подпрыгиваете и опускаетесь коленями ей на шею и спину. Затем возможно одно из двух: вы либо лома­ете ей этим ударом позвоночник, либо наваливаетесь всем телом сверху и душите ее локтевым сгибом.

♦ Самые предусмотрительные люди могут постоянно но­сить с собой пластиковую емкость (например, из-под вита­минов, диаметром 3 см и высотой 5-9 см) с так называемой «кайенской смесью». Это средство в годы войны широко ис­пользовали подразделения СМЕРШ. Состав таков: 50% ма­хорка (или мелко перетертый табак сигарет самых дешевых сортов), 50% молотый перец (лучше черный). Если сыпануть эту смесь в морду любой собаке, независимо от ее размеров (а для верности дважды), то она надолго о вас забудет. Кста­ти, это же средство прекрасно действует на людей. Так что потренируйтесь на досуге в его использовании. Носить «кай­енскую смесь» лучше всего в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.

♦ И последнее. После того, как схватка с собакой оста­нется позади, тщательно осмотрите себя. При наличии на теле следов от зубов лучше всего немедленно обратиться к врачу. Если же это невозможно, то промойте раны собствен­ной мочой с использованием чистого носового платка, а в до­машних условиях дезинфицируйте поврежденные места ра­створом перманганата калия (марганцовки) или фурацилина и обработайте края ран крепким одеколоном.

Разумеется, приведенные здесь рекомендации полезны лишь при защите от необученных или плохо натасканных собак. Для борьбы с решительно настроенными псами-про­фессионалами необходимы специальный тренинг и «насто­ящее» оружие. Но, как я уже сказал раньше, ваш наиболее вероятный четвероногий противник, это именно невоспитан­ное животное с неустойчивой психикой. Так что шансы на успех в схватке с ним высоки. Главное, как и во всех других случаях жизни, не терять самообладание.

Платили только тогда, когда наши питомцы были бы здоровы? В старые времена в Китае это именно так и было. Врачи Традиционной Китайской Медицины (ТКМ), которые были известны так же как " босоногие врачи" шли от деревни к деревне и получали жилье, пищу и оплату только в том случае если вс¸ население деревни было здорово. Причина для этого была проста: если деревня не была здорова, а это так же часто включало в себя и животных, это значило что "босоногий доктор" плохо выполняет свою работу, так с чего же ему платить? Если же население было здорово, то оно баловало врача, предоставляя ему хорошую оплату, пищу и отличное жилье.

Если вы подумаете об этом, то получается, что платить врачу за хорошее здоровье имеет смысл. Этот подход обеспечивает хорошее здоровье вместо "оплаты" болезни. Такой подход к оплате труда наших врачей и ветеринаров перевернет современное здравоохранение для людей и животных с ног на голову. Но мы должны добавить, что современные врачи начали понимать преимущество концентрирования на здоровье и начали разрабатывать профилактические программы. Концентрация на Здоровье!
Китайская медицина всегда делала упор на здоровье! С точки зрения ТКМ. Большинство болезней понимаются как срыв иммунной системы. Когда естественная зашита организма недостаточно сильная, экстремальные погодные условия, такие как, например, ветер, холод или жара могут "захватить" организм и результатом этого является болезнь. Чтобы поддерживать естественную защиту организма животное должно жить сбалансированной, здоровой жизнью. Поддержание здорового стиля жизни для наших собак означает: натуральное питание , ежедневные упражнения, социальное общение с другими собаками и людьми и избегание токсинов и стрессовых ситуаций.
Чтобы еще более усилить собачье здоровье практикующие китайские врачи могут рекомендовать какую либо форму работы с телом. Кинологи и ветеринары широко предлагают точечный массаж для поддержания здоровья собаки, но это можете сделать и вы защитник вашей собаки! Ходите босиком! Точечный массаж для поддержания здоровья!
Точечный массаж - неагрессивный, безопасный и доступен каждому!
Теоретическая база точечного массажа точно такая же, как в любой другой форме Китайской Медицины: здоровье достигается путем сохранения натурального баланса энергии и других важных субстанций таким образом, чтобы естественная способность тела защищать себя была достаточно сильной. В ТКМ, помогающая жизни энергия называется chi, произносится "chee," и так же пишется как "qi" или "Ы. ".Во всем теле собаки существуют невидимые пути прохождения энергии, или каналы.
Рядом с этими каналами находятся специфические емкости энергии, называющиеся акупунктурами точками давления или "acupoints." Используя аккуратное нажатие большим пальцем или двумя пальцами, мы на самом деле можем стимулировать перемещение энергии по каналам.
"Acupoints" имеют некоторые энергетические особенности. Некоторые из точек известны тем что стимулируют кровообращение, когда другие точки уменьшают жар. Выбор точки давления для сессии точечного массажа основывается на энергетических характеристиках данной точки. Заметьте, что каждая точка имеет несколько энергетических характеристик. Для точечного массажа, в целях поддержания здоровья мы хотели выбрать точки, которые имеют характеристики, позволяющие им поддерживать безупречную и гармоничную циркуляцию энергии "chi", крови (в ТКМ это обозначает все жидкости богатые питательными веществами) и других жидкостей в теле собаки. Сессия этого массажа позволяет вам предоставить собаке общую "наладку" чтобы предотвратить любую слабость иммунной системы.

Выбор акупунктурных точек На Западе мы взяли на себя смелость назвать "acupoints" в честь энергетических путей или каналов на которых они находятся, так же как и пронумеровать их. Каждый из основных путей назван в честь отдельной системы органов к которым он энергетически относится. Например, первая точка, которая включена в нашу систему акупрессуры для поддержания здоровья, обозначена докторами западной ТКМ как " Large Intestine 4. "(Большой кишечный тракт 4). Перевод китайского названия для этой точки обозначает "Joining Valley," (Сходящаяся Долина), что, конечно является более поэтичным и точным, так как точка LI4 находится на верхней стороне перепонки прибылого пальца собаки. Перепонка выглядит немного как сходящаяся долина, не так ли? Если прибылой палец собаки был ампутирован - просто поместите ваши пальцы на то место где он был. Некоторые энергетические характеристики точки LI4: она приводит в тонус защитную энергию chi одновременно с тем что обеспечивает плавную циркуляцию chi через весь корпус собаки. Large Intestine 11 (LI 11) это следующая точка, выбранная для данной сессии акупунктуры. LI11 известна тем что стимулирует циркуляцию chi и крови, плюс к этому она оздоровляет кровь,этим улучшая циркуляцию полезных веществ. Перевод названия этой точки с китайского означает "Crooked Pond"(Изогнутый пруд) и она находится на оборотной стороне сгиба локтя собаки.
"Stomach 36" (St 36) (Живот 36) это очень мощная точка, которая имеет много энергетических характеристик и выбрана для этой сессии потому что именно она является наиболее тонизирующей точкой на всем теле. St 36 используется для восстановления "сломанной" chi, она восстанавливает защитную ей, и удаляет болезнетворные факторы. Е¸ китайское название "Leg 3 Miles,"(нога три мили) относится к энергетическим возможностям этой точки, а именно: даже когда собака устала, стимуляцией этой точки можно достигнуть того, что она пробежит еще три мили.. Мы также должны обратить внимание на боевой дух собаки в этом сеансе акупунктуры. Точка " Governing Vessel 14 (Управляющий Сосуд) известна тем что она может успокоить пса и очистить его мысли. Кроме этого, GV14 регулирует и облегчает циркуляцию chi. Эта точка находится на срединной линии позвоночника в углублении на основании шеи собаки где как раз и находится большой позвонок, в честь которого названа эта точка. Почти все собаки любят акупрессуру на следующей точке: BaiHuu Она является традиционной точкой особенно для животных!. Она известна из за ее способности распространять chi печени, что помогает животному держать под контролем свои эмоции, при этом она согревает и восстанавливает утраченную энергию yang. Находится она на срединной линии позвоночника на крестце- там где чувствуется прогалинка между бедрами., Точка Bai Hui переводится с китайского как "Точка Ста Встреч", так же известна под названием собачьи " Ворота Рая" Объяснение для такого названия как "Ворота Рая" для собак заключается в том, что крестец собаки находится наиболее близко к раю когда пес ест, и когда он в Раю! Помещением ваших пальцев (большой палец или два пальца), или просто почесыванием на каждой их этих пяти точек одновременно на обеих сторонах собаки по очереди вы обеспечиваете поддержку иммунной системы вашей собаки путем балансирования ее энергии и укрепляя естественную возможность е¸ организма защитить себя от болезней. Фокус на здоровье дает вашей собаке настоящую силу!